г. Харьков, проспект 50 лет СССР, 151 В
+38-057-715-41-27 позвоните для подробной информации

"Руска" в Лапландии

"Руска" в Лапландии" означает совсем не то, о чем вы подумали. Никаких связей с "руссо туристо" или "русскими в Лапландии", как это может показаться на первый взгляд. То есть русские, а точнее белорусы в Лапландии действительно побывали, но... Лучше обо всем с самого начала.

День первый.

Я разговариваю с Санта Клаусом!

Собираясь в поездку, я каждый раз убеждаюсь в поразительной живучести стереотипов. Этот раз тоже не стал исключением - узнав, что я еду в Финляндию, которая при уточнении и вовсе оказалась Лапландией, мои друзья с плохо скрытой завистью заводили разговоры о том, что лучше - унты или валенки, а мама сразу предложила услуги по проветриванию дубленки. И это при том, что на улице только-только отпраздновал свое начало роскошный сентябрь и температура пока не опускалась ниже восемнадцати градусов тепла! А впрочем, что кивать на других, когда я сама, раскрыв атлас и убедившись, что путь мой лежит к Полярному кругу и даже за него, глубоко задумалась. И воображение услужливо нарисовало бескрайнюю заснеженную тундру, чумы, из верхушек которых струится дымок, стада оленей, ледяную поземку, белых медведей... Фу, какая-то чушь получается! Все-таки это всего лишь Полярный круг, а не Северный полюс...

Дорога из Минска до первого пункта нашей программы - города Рованиеми - заняла практически весь день. Утром мы выехали в Вильнюс, оттуда самолет "Finnair" всего за час перенес нас в Хельсинки, где снова была пересадка. Еще час полета и - Рованиеми, столица Лапландии, город, который, словно камень в кольцо, "вправлен" в Полярный круг. Кстати, его название местные жители произносят с небольшим рычанием в начале - примерно так: "Р-р-рованиеми". Столица Лапландии, а точнее губернии Лаппи, невелика - 34 тысячи горожан, да еще 20 тысяч живут в сельских общинах в окрестностях города.

Впрочем, это не так мало в стране, где чуть больше пяти миллионов человек разбросано по территории 338 тысяч кв. км (любознательные могут сравнить с Беларусью - 10 млн. жителей на 207,6 тыс. кв. км).

Неудивительно, что местность, которую мы с большим любопытством разглядываем по пути из аэропорта в гостиницу, кажется довольно безлюдной - даже деревеньки выглядят не так, как наши: мелькнут среди деревьев несколько домов темно-бордового цвета и снова лес. Зато какой! Все оттенки зеленого, желтого, красного и коричневого, мощные стволы-мачты, россыпь листьев, ковер из мха, золотое солнце и ярко-голубое небо представляют собой воистину чарующее зрелище. Кстати, именно это и есть "руска" - пора года, которую на наш язык скорее всего можно перевести как "золотая осень". Время, когда природа одевается в самые роскошные и яркие одежды, когда лес щедро одаривает гостей урожаем грибов и ягод, когда воздух по-особому прозрачен и свеж, "руска" - излюбленное время отдыха у самих финнов.

И с ними трудно не согласиться - такой волшебной осени мне давно не приходилось видеть. Природа в чем-то напоминает белорусскую - конечно, приглядевшись внимательно, понимаешь, что и сосны здесь какие-то не такие, и лапы у елок свисают причудливо, и березки явно заграничного вида, но в целом картина привычная: лес, опушки, мелькающие зеркальца озер в багряных и золотых сполохах окружающих их деревьев. Только все это мощное, кристально чистое, буквально пышущее здоровьем - если так можно выразиться о природе. Кажется, будто каждую сосенку здесь с рождения кормят витаминами, пышный ковер изо мха взбивают как пуховую перину, кустики брусники полируют с воском, а голубое небо раз в неделю отправляют в стирку. В то же время природа здесь абсолютно не прилизанная - напротив, она так естественна, что на каждый куст можно смело вешать этикетку "экологически чистый" или "натуральный продукт".

Это относится не только к природе. Возьмем, к примеру, отель, до которого мы, кстати, уже добрались. Его название - "Sky Hotel" - даже у небольшого знатока английского вызывает определенные ассоциации: ну, если и не небоскреб, то хотя бы высотное здание, тянущееся к небесам. Лапландский "Sky Hotel" с достоинством продемонстрировал нам свои два этажа - правда, стоящие на холме, и мы поняли, при чем здесь небеса, только когда вошли в свои комнаты.

Вид из них открывался потрясающий - сосны, скользящие вниз по замшелым камням, синий простор неба и озеро вдали. Оказывается, чтобы быть поближе к небесам, совсем не нужны десять этажей. Вторым нашим открытием стала сауна - в каждом гостиничном номере. Потом мы поняли, что здесь, в Финляндии, это скорее норма, чем роскошь. К горячему пару финны относятся и обыденно (париться - норма жизни), и трепетно, приписывая сауне чуть ли не волшебные свойства. По крайней мере, в ее антистрессовые качества верят свято, поэтому в сауне, в отличие от нас, предпочитают молча медитировать.

Что касается нашей группы, то мы, естественно, сразу стали сбивать компанию: "Ты ко мне париться или я к тебе?" Затем нас ожидал ужин в панорамном ресторане отеля, где мы еще успели полюбоваться на то, как заходящее солнце выкрасило верхушки сосен в малиновый цвет, а затем завернулось в облака и сгинуло, уступив место звездам.

Впрочем, "пейзажи" на нашем столе были не менее впечатляющие, а может, и более, если учесть целый день пути. Это называется "лапландские закуски" - представьте себе приятного размера деревянную досочку, где небрежно лежат детски-розовые, даже на вид упоительно нежные ломтики лососины, рядом небольшие копченые рыбки золотистого цвета, затем холмик соленых, по-домашнему вкусных маленьких грибочков, вызывающе алые кусочки оленины...

Правда, на счет последней у нас возникла небольшая дискуссия: с одной стороны, завтра в программе у нас встреча с Санта Клаусом, который, как любому известно, передвигается по миру исключительно в оленьей упряжке. А ну как спросит - пошто оленей, слуг моих верных, вчера на ужин ели? С другой стороны, хоть все мы и душою в Green peace, попробовать оленины очень хочется.

Тут в дискуссию вмешалась Тейя - наша лапландская "хозяйка", принимавшая нас от лица Lapland Marketing Ltd., организации, занимающейся в числе прочих продвижением Лапландии на мировом туристическом рынке. Так вот, Тейя заверила, что наши колебания не оригинальны - почти все туристы рано или поздно задаются вопросом, хорошо ли есть оленей, на которых ездит сам Санта Клаус.

В связи с серьезностью проблемы решено было спросить самого Санту, который и дал заочную индульгенцию всем гостям - мол, оленей у меня много, так что не стесняйтесь. Я это вам рассказываю на случай, если попадете в Лапландию и тоже начнете страдать - есть или не есть? А потом Тейя вдруг загрустила, что работа не позволяет ей отправиться дальше по маршруту с нашей группой.

Я возьми и предложи ей: позвони Санта Клаусу и попроси, чтобы он от работы тебя освободил - он же все может! Это я так решила пошутить, но лицо Тейи озарилось, и она воскликнула: "А это идея!" Затем нашла номер в записной книжке своего "мобильника" и показала, что там написано - "Йолоппуки", Дед Мороз по-фински.

Пока она разговаривала, я сидела, скептически улыбаясь, но только до момента, пока Тейя не протянула мне трубку со словами: "Санта Клаус хочет поговорить с тобой!" Я, как бы это поинтеллигентнее выразиться, просто выпала в осадок. А что делать? Взяла трубку и сказала: "Хэллоу, Санта! А ты настоящий?" В ответ далекий, но ужасно, просто бесконечно добрый голос ответил: "Привет, Джулия! Конечно, я настоящий. Неужели ты думала иначе? Но лучше ответь мне: была ли ты хорошей девочкой в этом году?"

Ну что бы вы сказали на моем месте? Последний раз такой вопрос мне задавали больше двадцати лет назад, и уже тогда я точно знала, что надо отвечать. Но сейчас... Верьте или не верьте, но от этого голоса у меня в душе вдруг что-то повернулось, и мне захотелось рассказать, что в этом году я часто злилась, иногда врала, много раз была несправедлива, но это все оттого, что жизнь у меня тяжелая!

Мне захотелось рассказать о своих обидах и боли, чтобы этот голос меня утешил, и сказал, что в новом году все обязательно будет по-другому. Вместо всего этого я пробормотала нечто вроде: "Я старалась быть хорошей девочкой... Но, боюсь, у меня не всегда получалось". С той же бесконечной добротой Санта Клаус ответил, что, конечно же, я вела себя хорошо, и он об этом знает. Стоит ли говорить, что в этот момент я уже ни в чем не сомневалась?

Мы договорились о завтрашней встрече, но, знаете, я полночи не могла уснуть. Честно, все крутилась, вспоминая каждое слово Санты, думала, узнает ли он меня завтра, и отчаянно, просто постыдно завидовала жителям этой страны. Естественно, не тому, что у них красивая природа, сауна в каждом доме, а уровень жизни такой, каким он не будет у нас и через сто лет. А тому, что в этой стране можно просто набрать телефонный номер и услышать, что Санта Клаус знает о тебе и о том, что ты на самом деле пытаешься быть хорошим.

День второй.

Мы ловим рыбу. И поем йойку!

Наша программа на сегодня поражала разнообразием: прогулка на лодке, рыбалка, посещение Арктического дома, визит к Санта Клаусу и переезд в новый регион, Муонио, еще северней, еще дальше за Полярный круг - примерно на 220 км. Это могло испугать кого угодно, только не группу из десяти белорусских девушек, которые отважно приступили к покорению Лапландии. И для начала отправились в Arctic Safaris office - место, откуда начинается практически любое путешествие в районе Рованиеми.

Только здесь мы впервые осознали, какие поистине безграничные возможности представляет эта земля человеку активному, небоязливому и веселому! Местные турфирмы, пожалуй, предусмотрели все, что может прийти туристу в голову на природе, и задействовали все местные резервы - реки, озера, горы, леса, собак, оленей, велосипеды и джипы.

Если на дворе лето, то можно отправиться на лодке на оленью ферму или пешком в горы, или на велосипедах куда угодно, а также пережить рафтинг, взобраться на скалу, поймать рыбу, "намыть" настоящего золота, найти (если повезет) настоящий аметист и т. д. Зимой вы встанете перед нелегким выбором из множества сафари - по снежным равнинам, на оленью или собачью ферму, к Полярному кругу, по лесу или под звездным небом. Опять же и транспорт нелегко выбрать - ну как отдать предпочтение чему-то одному, если хочется и на оленях, и на собаках, и на сноумобилях, и на снегоступах!

А еще есть подледная рыбалка, традиционная финская сауна с купанием в ледяном озере и еще десятки зимних забав, от которых даже в мороз вам будет жарко. И уж совсем замечательно то, что в Arctic Safaris позаботились и об экипировке, так что перед выбранным приключением не надо ломать голову над тем, как утеплиться или защитить себя от воды.

Вот и нам перед речной прогулкой выдали замечательные резиновые сапожки, брезентовые костюмчики и даже носки, перчатки и платочки на голову. Да, и, конечно, ярко-оранжевые спасжилеты, так что по выходе нашей группы на улицу стало казаться, что здесь вот-вот начнутся дорожно-строительные работы. В программе дальнейшее описывалось дословно так: "прогулка на лодке по красивой реке Кемиоки к красивому острову".

Ну, что тут можно добавить? Река действительно чудесная - широкая, спокойная, чистая. Кстати, в Лапландии можно свободно пить воду не только из-под крана, но и из речки или озера - просто зачерпнув ладонями. Экология здесь такая, что никаких негативных последствий - проверено на опыте.

Вспоминая неспешное плавание по реке, невозможно еще раз не помянуть финскую мать-природу. Больно уж хороша она здесь, просто до неприличия - стена из леса, словно разрисованная граффити в экостиле, разноцветные островки, на которых немедленно хочется поселиться, солнце, зажигающее и без того пылающие листья деревьев, деревянные домики-дачки, внезапно выбегающие на обрывистые берега... Как будто ничего особенного, но все вместе вызывает ощущение совершенной природной красоты - одним словом, как-то "руска" на душе становится.

А потом был костер, сэндвичи и ароматная, деликатеснейшая рыба-гриль на решетке. Правда, рыбу поймали не мы - сколько ни старались белорусские рыбачки, как лихо ни закидывали удочки в реку, а рыбка на крючок не шла. По пути назад мы - от обиды - даже попытались возвести напраслину на реку - мол, нет в ней никакой рыбы, поэтому и не ловится! Словно в ответ на наши слова слева по борту появилась небольшая лодка, и какой-то рыбак, обрадовавшись зрителям, достал со дна добычу и показал нам - вау, в-о-от такая рыбина! Не знаю, как зовут, но толстая, серебристая, с полметра длиной. Ай да река, ай да Кемиоки!

Огромный комплекс "Arktikum House" - отличное место для того, чтобы понять, где вы в конце концов находитесь. Этот симбиоз исторического, этнографического музеев и выставочного центра может в доступной форме показать почти все, что сегодня известно человеку об Арктике и людях, здесь живущих.

Посмотрите на огромную модель земного шара: вот Полярный круг, а вот и Рованиеми, где мы сейчас находимся - правда, впечатляет? Как далеко это от обычного для нас мира умеренных широт и условий! Вы увидите зверей и птиц, населяющих эту суровую землю, а также все те неаппетитные вещи, которые с ними проделывают живущие здесь же люди - правда, теперь это случается не так часто: и зверей мало, и "гринпис" близко.

Очень интересна экспозиция, рассказывающая о жизни народа саами - их, кстати, в Финляндии сегодня живет около семи тысяч - лишь 0,03% от общего количества населения. Особенно мне понравился чум - оказывается, он очень большой и довольно уютный: мягкие и пушистые постели из шкур, маленькие, словно игрушечные, стол со стульями, рукомойник, радио, висячая лампа. Вполне можно жить!

И, наконец, то, ради чего миллионы людей приезжают в Лапландию - мы едем в гости к Санта Клаусу! У этого самого знаменитого в мире волшебника в окрестностях Рованиеми немало собственности: целая деревня Санты - с мастерской, почтовым офисом и сотней магазинчиков, "Санта-Парк" - таинственная пещера в глубине сопки Сивясенваара, где происходят чудеса.

Жаль, что в Парк мы не попали - я бы с удовольствием поучилась в школе эльфов, но ближайший семестр открывается там только 22 ноября. А деревня Санта Клауса, где он проводит свободное от работы время, находится в девяти километрах от Рованиеми и стоит прямо на линии Полярного круга! Через эту линию все почему-то прыгают - то ли на счастье, то ли чтобы полнее ощутить состояние, когда вот ты в Арктике, а вот и нет. Сам Санта проживает в большом доме с собственным портретом на крыше - в доме, где, несмотря на осень, сразу чувствуется запах Рождества.

А вот и елочка украшенная стоит, вот и "джингл-беллс" играют, вот и сам Санта в красно-белых полосатых носках уютно устроился в кресле возле камина. Думаю, не стоит рассказывать, как я волновалась, но все получилось просто отлично. В жизни Санта еще больше (два с чем-то метра ростом!), еще добрее, еще лучше, чем это можно вообразить. И он... настоящий! Я знаю, в это трудно поверить, но вы просто поезжайте в Лапландию, и потом поговорим. А я только скажу, что все десять членов нашей группы, девушки вполне взрослые и даже где-то серьезные, едва прикоснувшись к руке Санта Клауса, волшебным образом преобразились.

И вот уже десять маленьких девочек скачут вокруг кресла, где сидит улыбающийся Санта - клянусь, еще чуть-чуть, и мы бы стали рассказывать ему стишки и петь песенки про "маленькой елочке холодно зимой"! Это называется обыкновенное чудо. И потом, уже получив по большой фотографии с собственноручным автографом Санты, мы бродили по деревне все с тем же поразительным чувством ощущения сказки - нормальной такой сказки, где есть олени с золотыми рогами, эльфы и обязательные чудеса на Рождество.

Единственное, что может вернуть в реальность гостя деревни Санта Клауса (причем очень быстро), это цены в местных сувенирных магазинчиках - очень... реальные цены. И все же представьте, что здесь творится зимой - деревенька укутана в искрящийся пушистый снег, в воздухе разлит звон тысячи золотых и серебряных колокольчиков, мерцают звезды, всюду разукрашенные елки, ленты, банты, мишура, игрушки. А Санта, покинув мягкое кресло у камина, нагружает оленью упряжку разноцветными подарками... Если и существуют где-то новогодние праздники в абсолютной степени, то только здесь, в деревне Санта Клауса.

А мы отправляемся в Западную Лапландию, забираясь за Полярный круг так далеко, что страшно представить, - в село Муонио, где нас ждут в центре отдыха "Харринива". Гостиница "Харринива" выстроена в стиле, который я мысленно окрестила "экологически-финским".

Главная его черта - быть как можно ближе к природе. Естественно, не в плане "удобств на улице", а в очень тонком, элегантном "вписывании" человеческих сооружений в природную среду - не нарушая экологии, не портя ландшафта. В "Харриниве" сразу начинаешь дышать глубже - очень уж приятно пахнет свежеструганным деревом. Да и сами комнаты напоминают резные деревянные шкатулочки - полосатые "самовязаные" коврики, оленьи рожки вместо вешалок, лавки вместо стульев. А телевизор не ищите - нет его. Как сказал нам управляющий отелем Кёпи, люди сюда приезжают не телевизор смотреть, а активно отдыхать и с природой общаться.

Конечно, есть некоторые ренегаты - для них в тайной комнате припрятан "одноглазый" друг, но не сказать, чтобы он пользовался популярностью. А вот здоровый, веселый и какой-то вообще жизнеутверждающий Кёпи на собственном примере демонстрирует достоинства жизни в гармонии с природой.

Что делать вечером? Лично мы поужинали у горящего камина, а потом стали петь. Наша замечательная Лена принесла гитару, зазвучали белорусские и русские песни. Мы-то думали, что здесь - впервые, но действительность преподнесла сюрприз. Только-только мы исполнили "Подмосковные вечера" - на этот раз откровенно для публики, как жутко радостный Кёпи спросил нас, не хотим ли мы спеть эту песню еще раз - и представил нам человека, перевевшего текст "Подмосковных вечеров"... на язык саами.

Это, я вам скажу, был настоящий сюр - представьте: ночь, небольшая гостиница в далекой Лапландии, сидят люди и на двух языках - русском и саами - выводят "Не слышны в саду даже шорохи..." Потом наш новый друг спел для нас йойку - это народная саамская песня, в которой очень мало слов, а музыка похожа на шум ветра, крики животных, журчанье реки. Лично меня сразу стало клонить в сон, и, как выяснилось, организм не ошибся - это была колыбельная йойку. И спала я после саамского "спят усталые игрушки" очень крепко.

День третий.

Мы знакомимся с собаками. И хитрыми оленями, которые не хотят нести снаряжение

Утром выяснилось, что ферма ездовых лаек - хаски - расположена буквально в двух шагах от "Харринивы". Если б я об этом знала вчера, то наверняка провела бы ночь не в постели, а где-нибудь рядом с вольерами. На ферме постоянно живут около двухсот собак, это великолепно налаженное предприятие, где о лайках заботятся от щенячьего до пенсионного возраста - да-да, здесь есть собаки на пенсии, и они, как и положено, обеспечены едой, жильем и уходом.

За свою жизнь лайки много и тяжело работают, но это для них и есть - жизнь, без работы они просто не могут, поэтому даже старичков-пенсионеров иногда ставят в упряжку - чтоб не скучали. Лайки стандартны по "форме" - это довольно крупные собаки с мощными ногами, очень теплой и густой шерстью, хвостом "баранкой" и стоячими ушами. А вот цвета они могут быть любого - снежно-белого, рыжего, черного или комбинированного. Но самое поразительное в этих собаках - глаза, светло-голубые, яркие, какого-то инопланетного вида. Хаски очень дружелюбные создания, охотно позволяют себя гладить, а самые молодые и игривые пытаются поиграть с вашими рукавами. Щенки у лаек появляются обычно в начале лета, но собаку здесь вам не продадут ни за какие деньги - жаль, но, наверное, это правильно.

Дальше в нашей программе - рафтинг, и наверняка очень многие уже знают, что это спуск на лодках по реке с преодолением порогов. Осень - лучшее время "рафтинговать" для новичков и людей пожилого возраста: вода невысокая, река спокойная, пороги выглядят нестрашно. Конечно, некоторое количество адреналина в крови, криков и окатывающих с головы до ног волн вам обеспечено, но в общем процесс идет довольно мирно. Любопытно, что плывем мы, собственно, прямо по границе: налево - страна Финляндия, направо - Швеция. Кстати, финны к своим соседям относятся примерно так, как мы к "горячим эстонским парням", и так же рассказывают анекдоты о "быстроте" шведской реакции. После рафтинга в лесном убежище нас ждал яркий костер, горячий лососевый суп и вручение дипломов - особенно мне понравились графы "прибыл мокрый/сухой" и "кричал весело/испуганно" (ненужное зачеркнуть). Понятное дело, что мы получили дипломы мокрых и веселых.

И снова - в путь, на этот раз мы направляемся на юг, если так вообще можно сказать, находясь в Арктике. По дороге в поселок Юлляс мы заезжаем в этнографический комплекс. Хозяйка, пожилая женщина в национальной лапландской одежде, проводит нас по небольшому музею - это, кстати, бывший дом ее семьи, здесь она родилась и выросла. Теперь в доме можно увидеть разные старинные вещи вроде посуды, вышивок, журналов начала прошлого века, одежды примерно того же времени. Наверное, немцы с англичанами приходят от таких раритетов в детский восторг, что до нас... Скажем честно: мы сами еще не так далеко от этого ушли, чтобы восхищаться.

Гораздо веселее смотреть на оленей - сначала мы довольно боязливо толпились у изгороди, а потом зашли в загон. Бояться нечего - олени нас боятся гораздо больше. Лично мне так и не удалось подобраться к ним ближе, чем на два метра. Правда, на картинках я видела, как туристы чем-то их кормят и гладят, но как мне объяснили, уважающий себя лапландский олень не ест ни сахара, ни хлеба, ни яблок, так что подманить его практически невозможно. Но они очень красивые - есть белоснежные, прямо как в сказках. А какие у них рога...

Такие, что одна барышня из нашей группы даже задумчиво произнесла куда-то в пространство: "Интересно, а мужчина такие бы выдержал?"

Район поселка Юлляс славится своими видами - его окружают семь сопок, которые мы по своему невежеству называли просто горами. Восхождение на вершину одной из них, Кукастунтури, как раз и было следующим пунктом нашей программы, поэтому мы быстренько бросили свои вещи в гостинице "Юлляскалтио" и побежали покорять гору, то бишь сопку. Кстати, в той же программе уточнялось, что необходимое снаряжение "будут нести олени".

И действительно, у подножия Кукастунтури нас ждал олень, вместе со своим хозяином. Мы получили каждая по деревянной кружке, небольшой имеющийся груз был навьючен на оленью спину, и все гуськом потянулись к вершине. Поднимались чуть больше получаса - дорога оказалась живописной и не очень тяжелой: то большие камни, по которым можно скакать козочкой, то крутая, но вполне проходимая тропинка. А вокруг - фантастически красивый осенний лес.

На привале я стала искать глазами оленя - не притомился ли наш помощник? И обнаружила, что довольный олень идет себе налегке и, похоже, давно, а все "снаряжение" перекочевало на плечи его хозяина и наших сопровождающих. А когда мы спускались вниз - всем известно, что это труднее, чем подниматься, - хозяин так заботливо помогал спускаться своему оленю, что, казалось, вот-вот возьмет его на руки. Вот так мы водили оленя на прогулку на гору Кукастунтури. Кстати, будучи в Лапландии, не совершайте той бестактности, что сделала я. Покорив вершину и полюбовавшись панорамой, мы собрались у веселого костра - жарить толстые, сочные сосиски и болтать за кружкой чая.

Тут-то я и задала нашему животноводу свой бестактный вопрос: "А сколько у вас оленей?" Оказывается, задать в Лапландии такой вопрос - это то же самое, что спросить у малознакомого человека, сколько он получает в месяц. Поэтому ответил он мне так: "Да-а, есть оленей немного... Там есть олени, и здесь есть олени...".

Вообще олений вопрос в Лапландии довольно темный - сколько стоит один рогатый друг, мне тоже не смогли сказать, потому что олени здесь не продаются и не покупаются. Насколько я поняла, единственный путь стать оленевладельцем - выйти замуж (жениться) за лапландца, у которого олени уже есть. Неудивительно, что их так любят, - я имею в виду оленей.

Пока мы занимались сопколазанием, заботливая администрация гостиницы включила в наших номерах сауны, и к нашему возвращению они как раз были готовы. Весьма бодрящий контраст - после обдуваемой всеми ветрами горы прямиком на горячий полок, так что к ужину все вышли как заново рожденные.

Кухня "Юлляскалтио" - выше всяких похвал, но особенно поразил десерт: на большом блюде подается хрустящая корзиночка из песочного теста с замороженными, практически ледяными ягодами брусники и все это заливается горячим соусом, похожим на расплавленные ириски. В этом месте будет уместно развенчать два мифа. Первый миф - в Финляндии действует "сухой закон". Неправда, спиртного - хоть залейся. В одном из буклетов - на русском языке - я даже прочитала, что "крепкие спиртные напитки подаются в ресторане с 9 утра". Правда другое - спиртное здесь очень дорогое. Миф второй - финны много пьют. Может быть, это действительно для финнов-туристов, но в своей стране в отношении спиртных напитков они весьма сдержанны. Стандартный "вечерний набор" выглядит примерно так: аперитив, вино или пиво за ужином, рюмка коньяка к кофе.

В этот вечер мы впервые увидели Северное сияние - правда, в это время года оно еще не вышло в полную силу и не похоже на те яркие сполохи, которые иногда показывают по телевизору. Мы же увидели переливчатое фосфоресцирующее облако на фоне звезд, напоминающее огромное небесное привидение.

День четвертый.

На санках, гондолах, машинах

В последний день мы отправились в район Леви - один из наиболее быстро развивающихся зимних курортов в Финляндии. И вообще в своем рассказе я незаслуженно мало уделяла внимания катанию на лыжах, так что пора исправить положение. Сразу скажу, что в горнолыжном спорте я - полный "чайник", так что прошу простить меня за непрофессионализм. Как уверяют сами финны, их горнолыжные курорты славятся не столько высотой гор (сопок), длиной и сложностью трасс, сколько поразительной красоты пейзажами, хорошим светом по вечерам и разнообразием жизни апре-ски.

В Лапландии горнолыжный сезон начинается примерно 15 ноября, а к началу декабря кататься можно практически везде. В Рованиеми есть снежные "пушки", в Западной Лапландии - самые высокие сопки, и на любом курорте вам предложат вагон и маленькую тележку развлечений. Если вернуться к курорту Леви, то его краткие характеристики таковы: сезон катания - с 31 октября по 15 мая, 45 склонов, из них 12 освещенных, максимальная длина спуска - 2500 м, 20 подъемников, есть "хаф-пайп", прокат снаряжения, лыжная школа. На одну из гор мы поднялись в специальных "гондолах" - уютных закрытых кабинках, из которых хорошо любоваться окрестностями. Паришь в небесах, как птица...

Очень удобный вид передвижения, особенно в том случае, если вам не предстоит тут же спуститься с горы на лыжах - даже пока бесснежные, трассы показались мне очень грозными, и лично я с радостью вернулась на землю в своей маленькой "гондоле". В Леви адреналин можно получить не только на горных склонах - есть еще трасса для бобслея (и не надо так сильно жать на тормоз!), картинг, где я за рекордно короткий срок совершила сразу две аварии.

А вообще курорт Леви - веселое местечко. По рассказам нашего гида, ночная жизнь здесь играет всеми красками. Да и может ли быть иначе, если самое популярное местное заведение называется "Хуллу Поро" - "Бешеный Олень". Представляете себе бешеного оленя? Зайдите в бар, познакомитесь, и не с одним. В Леви есть все для счастья туриста: место жительства на любой вкус - от "избушки" в лесу до свежеиспеченного отеля "К5", которому смело можно присваивать 4*, дискотеки, ночные клубы и даже довольно большой супермаркет! И ресторан "Белая олениха", расположенный в настоящем чуме, - места только по предварительному заказу. А зимой бары открываются прямо на свежем воздухе - на берегу озера ставят зонтики (от снега, наверное), разжигают мангал, столы лепят из снега... Да, я тоже с вами согласна - надо очень много водки, но я уверена, что этот вопрос как-то решается.

Санта жив!

А вообще-то я не все вам рассказала, и даже не знаю, надо ли. Ведь, знаете, как бывает: расскажешь - и не сбудется. Ну, да ладно - Санта Клаус пообещал мне подарок. К Рождеству. Это, конечно, здорово, если бы не одно "но": познакомиться мы познакомились, но адресами не обменялись. Я своим финским друзьям намекнула - может, черкануть Санте адресок? Ну, чтоб знал, где искать меня накануне праздников. А они очень странно на меня посмотрели и спросили: зачем? Ведь у Санты целая куча помощников - эльфов. Он только спросит, а уж эльфы-то костьми (или что там у них?) лягут, но информацию ему на стол в нужный срок положат. И я как-то сразу успокоилась - действительно, чего волноваться? Это же сам Санта Клаус! Теперь вот жду Рождества. А вы?

Огромное спасибо всем организациям, благодаря которым стала возможной эта поездка: туристической фирме "Санни Трэвел", авиакомпании "Finnair" и Lapland Marketing Ltd.

Источник: Юлия КОВАЛЕНКО, Газета "Туризм и отдых", №41, 17.10.2002

Раннее бронирование

Срок пребывания:
Человек:
Месяц
День
Год
 

Отослать