г. Харьков, проспект 50 лет СССР, 151 В
+38-057-715-41-27 позвоните для подробной информации

Канайма - архипелаг Лос-Рокес - Мерида

А, собственно, что мы знаем о Венесуэле? Ну, про то, что президентом у них Уго Чавес, теперь знают почти все, а ещё что? Если напрячься и подумать, то кто-то, может быть, вспомнит, что ещё там находится самый высокий водопад мира Анхель, и, пожалуй, это всё... По крайне мере до недавнего времени я думал именно так. Желание туда съездить у меня было, но только ради Анхеля... Да ещё и билеты туда дорогие... Поэтому держал в уме, но пока ничего не планировал. И вот вдруг позвонил приятель и сказал, что Люфтханза проводит распродажу, по которой можно улететь в Южную Америку задёшево. В итоге билеты до Каракаса из Москвы были куплены за 19000р. против обычных 56000р. А раз так, то теперь можно и начинать думать, что же там можно посмотреть ещё кроме Анхеля. И вот тут начались неожиданности.

Во-первых оказалось, что информации в интернете по Венесуэле очень и очень мало, даже в хороших путеводителях она либо очень расплывчатая, либо устарела; во-вторых, Каракас (столица и единственный транспортный узел Венесуэлы) является самым криминальным городом мира, да и сама криминальная обстановка в стране самая плохая во всей Южной Америке; в третьих, в этой стране действует государственное регулирование курса доллара к боливару (местная валюта), а из-за этого существуют два курса - официальный фиксированный 2.15 боливара за доллар и т. н. "параллельный", который очень резко и часто меняется (когда я начал смотреть, он был 6.15, а когда уже уезжал - то около 5, в отдельные дни - 4.5). Из всего этого самое главное - курс. Потому что поначалу трудно понять, что сколько стоит и по какому курсу считают. Ну и сами понимаете, цены-то у них в боливарах и если применить официальный курс, то цены в долларах получаются просто космические. Из этого вытекает, что если я не хочу платить втридорога, то путей два: ехать с пачкой долларов в кармане и менять у менял (криминал и всё такое...), либо проплачивать весь тур венесуэльской турфирме целиком либо через т. н. валютного брокера (да, "параллельный" курс могут получить некоторые конторы в самой Венесуэле на валютных аукционах, точнее не выяснял), либо на её долларовый счёт вне Венесуэлы. Сначала я хотел поступить именно так (купить весь тур по моей программе в одной турфирме), но оказалось, что получить какую-то внятную информацию и цены с объяснением, что сколько стоит, практически нереально. Сайты у них тоже, как правило, ну очень не информативные и подавляющее большинство без цен. Нет, цены они в итоге присылают, но у меня такое ощущение, что они их берут с "запасом", либо вообще с потолка, причем этот "запас" очень нехилый. Т. е. закладывайте как минимум месяц (а лучше два) на переписку с ними, ну и терпения побольше, поскольку придётся повторять одно и то же по несколько раз. Все подробности общения описывать не буду, про это можно написать отдельный большой рассказ. Сухой остаток таков - через два месяца сбора информации по крупицам, поисков и переписок маршрут поездки выглядит так - Национальный парк Канайма 4 дня, архипелаг Лос-Рокес 4 дня, окрестности города Мэрида 3 дня, и было найдено две более-менее внятные турфирмы, которые я, пожалуй, могу рекомендовать. Через одну (Adrenaline Expedition с базой в Сьюдад-Боливаре, http://www. adrenalinexpeditions. com/index_english. htm ) заказал четырёхдневный тур в Национальный парк Канайма (здесь находится тот самый большой в мире водопад Анхель) без каких бы то ни было предоплат, а вторая (Fanny Tours Adventures http://www. fanny-tours. com/index. htm ) была взята на заметку для покупки туров через неё в окрестностях Мериды (город в Андах на западе Венесуэлы), когда мы туда прибудем. Ничего не заказывал у них заранее, потому что не была точно известна дата прибытия в Мериду и они хотели предоплату 40%. Все передвижения между этими точками решено делать самостоятельно. Почему турфирмы в городах? В Венесуэле не любят самостоятельных путешественников, попасть самому в некоторые места очень сложно и цены при этом будут выше, чем через турфирму, а времени, которого нет, будет потрачено больше. Ещё есть особенность с внутренними авиаперелётами. Авиакомпаний там летает много, но все они маленькие, самолётов буквально по паре-тройке штук. У большинства даже есть свои сайты, но они в заброшенном состоянии, цен нет нигде, системы онлайн бронирования, хотя и кое-где есть, но они не работают (да и оплата по карточке не выгодна из-за курса). Более-менее можно узнать расписание рейсов, и то не везде. Везде есть только номера телефонов, по которым нужно звонить. Т. е. все билеты приходилось покупать исключительно в аэропорту. Но это не проблема, все билеты есть, потому что в Венесуэле в основном ездят на автобусах, авиаперелёты не очень популярны.

Наконец настало 8 октября. Перелёт Люфтханзой прошёл без проблем, лететь в сумме 16 с половиной часов с пересадкой во Франкфурте 3 часа. Сели в 15:10 в Каракасе, для россиян виза не нужна, на паспортный контроль здоровые очереди, минут на 20-30, и вот она, Венесуэла. Берём багаж, проходим мимо официального обменника, в котором скучают индейцы, желающих что-то там поменять не замечено. На выходе с таможни сразу подходит человек в форме и не громко так говорит "камбио", что по-испански означает "обмен". Меняют там, по-моему, все, потому что купить валюту для фирмы или простому индейцу - большая проблема. Менялы были замечены двух типов - в международном терминале, по-моему, всё схвачено, есть один меняла и остальные водят к нему за комиссию. Курс можно попытаться поднять немного при знании, какой он должен быть, но сильно поднять, если они поняли, что вы знаете реальный курс и уже подняли его с "лоховского" на реальный, не рассчитывайте ( реальный курс можно вычислить, ищется по словосочетанию Dollar Paralelo в Гугле, на дату написания ссылка раз http://dolarparalelo. blogspot. com/ это для профессиональных менял, взять Bond A (это акции какие-то) и отнять не менее 0.1 - это будет максимальный курс у них, либо ссылка два http://bonosvenezuela. blogspot. com/ - тут уже собственно курс (Dolar Compra - покупка долларов)). В общем, немного поторговались и купили по 5.1. Передача денег происходит в ресторане на втором этаже, сначала пишем сумму, которую мы должны получить, потом меняла начинает метать пачки, доставая их откуда-то из трусов или носок - пересчитываем, отдаём доллары, при этом внимательно смотрим за руками, чтобы не было проблем потом с якобы "надорванными" или "недостающими" купюрами. Всё-таки это незаконная операция, в случае чего ничего не докажешь. В местном терминале есть много других менял, у которых курс может оказаться выгоднее, они, по-моему, меняют для себя. Но вот получить там большую сумму сложнее, а попасть на развод намного проще (всё время помним, где мы находимся). Лучше конечно договориться с турфирмой, что оплата будет в долларах по хорошему курсу, но курс там имеет тенденцию резко меняться, можно сильно "попасть". Так что решайте сами, менять, или не менять :-)

Наконец, операция обмена завершена, переходим в местный терминал по улице (там рядом, минут 5 неспешным шагом). Есть ещё переход внутри аэропорта на втором этаже, но он находится до выхода в зал прилёта в международном и выходит уже в зону, которая находится за контролем и стойками регистрации в местном терминале. Воспользовавшись им, можно сэкономить на оплате аэропортового сбора в местном терминале, но посадочный талон тогда уже должен быть на руках.

Из местного терминала нам нужно лететь в Сьюдад-Боливар, где и находится наша Adrenaline Expedition, которая нас должна встретить и откуда мы завтра стартуем в Канайму. Прямых рейсов Каракас - Сьюдад-Боливар нет, есть всего один "полупрямой" ежедневный рейс через Матурин в 18:40, авиакомпания Rutaca, которым мы и полетели, аэропортовый сбор на местных рейсах 27.50 боливаров. Офисов авиакомпаний в терминале нет, есть только их стойки регистрации, они же и места продажи билетов. У меня был код бронирования, присланный мне из Adrenaline Expedition, который и был предъявлен на регистрации - никаких проблем. Хотя билеты ещё были, но свободных мест в самолёте уже оставалось очень мало. До С. Б. можно ещё добраться либо ночным автобусом из Каракаса (время в пути до 12 часов), либо самолётом до города Пуэрто-Ордес (Puerto Ordez, рейсов много, летает несколько авиакомпаний), далее оттуда час на автобусе по хорошей дороге (отходят каждые пол часа с автобусного терминала недалеко от аэропорта) до С. Б.

Пролетая над Матурином, наблюдали факелы нефтяных скважин, которых в том районе оказалось несколько.

Сели в Сьюдад-Боливаре в районе 20:00, нас таки встречают :-) Аэропорт там маленький, в маленьком зальчике прилёта багажная лента, толпятся встречающие и тут же офисы турфирм. Загрузились мы в минибас и поехали в исторический центр, где у них офис. Там недалеко, ехали минут 15, не больше. Поселили они нас в посаду какую-то неподалёку от себя (я их попросил заранее что-то недорогое на одну ночь), как называется - не знаю. Большие комнаты, кондишен, душ - всё есть, стоит 120 BsF дабл и 100 BsF сингл, завтрак не входит в стоимость. Только окна у нас (стёкол нет, есть решётка и ставни, которые никогда не открываются) выходили прямо на улицу - для раннего подъёма при неоживлённом движении не критично, но всё-равно, когда кто-то проедет - очень шумно :-) Если окна не на улицу, то нормально. Посада - так называется небольшая семейная гостиница на несколько комнат (обычно 4 - 5, бывают и больше). Сами хозяева живут обычно на верхнем этаже, либо в дальней комнате. Этот вид гостиниц очень распространён в Южной Америке, потому что отелей много только в крупных городах и они достаточно дорогие. Посады же есть практически везде и можно подобрать практически под любой бюджет.

9 октября. В 7 утра за нами приехали, и мы поехали в офис, где заплатили по 3350 Bsf долларами по курсу 5.2 (т. е. получилось 644$) на человека. Сюда входило: перелёт Каракас - Сьюдад-Боливар; все перемещения между аэропортом, офисом и посадой; перелёт С. Б.- Канайма - С. Б.; экскурсия к водопаду Анхель (Sapo Angel) на лодке два дня с ночёвкой в гамаках с видом на Анхель; две ночи в лагуне Канайма с ночёвкой на кроватях; экскурсия по лагуне Канайма; перелёт Канайма - Кавак (Kavac) - Канайма; экскурсия в пещеру Кавак (Kavac cave); завтрак, обед и ужин во все эти дни. Оставили часть вещей в офисе в больших тёмных крепких полиэтиленовых мешках, выдали нам по пакету с завтраком (сок в пакете, булочка и сэндвич) и поехали мы в аэропорт.

По поводу вещей - что брать с собой. Во-первых, это должен быть только рюкзак, с чемоданами будет очень неудобно. По поводу веса - особого значения не имеет, таскать его на себе практически не придётся, буквально пару километров в общей сложности по дороге, не больше. Остальное время он будет мирно лежать в лодке. Т. е. я рекомендую выложить всё, что точно не понадобится, а если есть сомнения - то лучше взять с собой, лучше, чтобы оно было, чем не было, если оно вдруг понадобится :-) По поводу репеллента - все в турфирме в один голос утверждают, что в Канайме комаров нет и ничего не нужно - это не так! Комары есть, не много, но есть. Причём в самой Канайме это проблема, поскольку тамошние комнаты москитными сетками и кондишенами не оборудованы, а спать приходится с открытой дверью (нас было 4 человека в маленькой комнате). Есть в Канайме и шикарные коттеджи на берегу с кондишенами, но цена там - от 140$ за человека за ночь, есть и по 300$. У Анхеля же в джунглях как раз проблем с комарами нет, над всеми гамаками есть хорошие сетки, а когда перемещаешься по лагерю, так комаров не видно и не слышно. Только у самого водопада могут нападать, но не очень активно, а репеллент мой (Autan) на них, по-моему, не действовал вообще :-) Если, всё же, репеллент решено взять, то нужно брать в виде крема и фумигатор, чтобы в комнате втыкать в розетку, а аэрозоль не пропустят в самолёт (багажного отделения в самолётах нет, все вещи с собой). Если в багаже есть ножи, то нужно их заранее отдать человеку из турфирмы, он их передаст пилоту, а пилот уже вернёт их вам, потому что опять же багаж с собой, ножи и прочие колюще-режущие предметы не пропустит служба безопасности аэропорта.

Итак, приехали мы в аэропорт, там и позавтракали из пакетов в ожидании вылета. Перед аэропортом стоит тот самый отреставрированный самолёт, на котором Джимми Энджел открыл водопад Анхель миру. Пока сидели, налетел сильный ливень, минут 10 дождь стеной, потом опять всё чисто. Рейсы в Канайму чартерные, выполняются они на маленьких 5-и местных самолётиках Cesna. Часов около 11-и объявился наш пилот, сдали ему ножи, прошли через телевизор - никаких билетов нет, только паспорта проверяют по списку и всё. Загрузили рюкзаки (в самолёте есть немного места сзади для багажа, именно поэтому нужно оставлять часть вещей в офисе и существует ограничение на 10 кг, хотя никто его в аэропорту и не взвешивает, чтобы багаж 5-и человек там поместился), расселись и полетели.

Красиво! Самолётик летит невысоко, пейзаж постепенно меняется от безлесного на джунгли, вокруг много воды, тут и там вырастают типуи (столовые горы на языке индейцев). До деревни Канайма, которая является базой для всех экскурсий по Национальному парку Канайма в этом районе (Национальный парк Канайма очень большой), лететь чуть больше часа. Садимся примерно в 11:30, аэропорт представляет из себя одно маленькое строение под крышей из пальмовых листьев, посадочная полоса асфальтированная. Кругом виды на равнины и типуи, джунгли - красота.

Сбор за посещение нац. парка - 35 BsF, нас встречает некто Фреди, принимающая сторона - контора Wey Tepuy. Ждём некоторое время, пока сядет другой самолёт из нашей группы, и идём в саму деревню в их офис. Здесь Фреди сообщает нам, что он решил, что к Анхелю мы выдвигаемся в 12:30 сегодня, а не завтра с утра, как было запланировано, объясняет это тем, что завтра суббота, прилетит толпа народу (что правда), а сегодня народу в лагере будет не много, что хорошо (тоже правда). Но это немного насторожило, не люблю, когда мои планы меняются без моего ведома. Собрал у стилизованной карты местности, вырезанной на доске, показал маршрут, кратко рассказал, что к чему. Потом сказал, чтобы взяли минимум из того, что с собой, а остальное оставили тут в комнате, с собой, мол, возьмите ещё и пакет непромокаемый для фотиков - кругом вода, если нет, то выдам - и выдаёт обычные хлипкие одноразовые пластиковые мешки. Поэтому, если техника с собой серьёзная, лучше озаботится приобретением хорошего водонепроницаемого мешка заранее. Опять все забегали, вроде всё уже отобрано было заранее и так. После расспросов с пристрастием оказалось, что оставлять вовсе необязательно, только если действительно есть что-то лишнее.

Наконец вышли, прошли с километр вверх по дороге за водопады, которые впадают в лагуну Канайма, на берегу которой и расположена деревня Канайма. Там оказалась пристань лодок. Лодки узкие и длинные, без крыши, с подвесным мотором. Садятся по двое, всего 10 человек. Самые лучшие места - сзади, т. к. там обычно лежат рюкзаки под полиэтиленом и ящик с водой - на них можно облокотиться в пути, остальные места без спинок, а плыть долго. Сидеть приходится на досках, которые немного выше дна лодки, ноги вытянуть тоже некуда. Совет - на выданные спасжилеты лучше сразу сесть :-) Будет намного комфортнее плыть.

Загрузились и в путь. Через некоторое время пристали к берегу, здесь все высаживаются, пустая лодка (все рюкзаки остаются в лодке) уплывает проходить имеющиеся здесь пороги, а народу предлагается пройти пешком по грунтовке минут 40, либо доехать до места посадки на тракторе с прицепом за 5 BsF. Это такая "халтура" местных индейцев, возить туристов на тракторе. Заодно продают всякие бусы и соус чили местного производства, но совсем ненавязчиво. Потом ещё одна остановка для отдыха и купания в небольшом водопаде. Если нет дождя и облаков (нам повезло, облака были, но мало), виды вокруг очень красивые, река постоянно петляет по джунглям, вокруг типуи причудливой формы, разные образования из камней. Ближе к концу пути попали под сильный дождь, продолжавшийся с пол часа, поэтому, если не охота мокнуть, то лучше иметь с собой дождевик. В Канайме они продаются, но дешёвые, одноразовые. Вообще дожди там постоянно вокруг ходят, это видно очень хорошо. Вопрос только в том, когда их маршрут пересечётся с маршрутом лодки :-)

На закате вершины типуев очень красиво подсвечены заходящим солнцем, вершины у них не ровные, а все изрезаны. Можно там и Стоунхендж заметить, и чьё-то лицо, и каменные прямоугольники, положенные кем-то друг на друга :-) Остаток пути проходил по не очень полноводной речке. Пару раз цепляли днищем, но обошлось. Вообще, добраться до Анхеля этим путём можно только в сезон дождей, когда река проходима для лодок. В остальное время (или когда мало дождей), водопад достижим только на самолёте или вертолёте. При этом вертолёт может сесть довольно близко к водопаду, а самолёт, естественно, только совершить облёт.

Добрались до лагеря в 17:30, уже начало темнеть. Лагерь у нашей конторы находится на большом острове Raton посреди речки, с прямым видом на Анхель - вот он, самый высокий водопад в мире, в нескольких километрах от тебя, бесшумно падает с высоты 983 метра (по информации с вырезанной из дерева карты-схемы маршрута в Канайме). Рядом есть ещё несколько лагерей с видом и несколько - без вида, дальше в лесу. В лагере есть нормальный туалет и даже душ, для желающих - речка. Вода там чистейшая, но на вид она - как квас из-за веществ с корней деревьев, растворённых в ней. В общем, разобрали гамаки и стали ждать ужина. Как совсем стемнело, включили генератор и зажгли несколько лампочек. Ужин подали вскорости, состоял он из курицы, жаренной на костре по методу шашлыка, с гарниром и кока-колой. Кофе тоже есть в термосах, наливают, кто хочет, сами.

10 октября

Спать в гамаке с непривычки сложно, некоторые не могут совсем (кстати, в одном из лагерей по пути были замечены палатки и вылезающие из них туристы, значит, всё же, не только гамаки возможны, но и палатки, но нигде в интернете мне про эту возможность ничего на глаза не попадалось, везде предлагались только гамаки без вариантов). Подъём в 4:30 утра, небольшой перекус и в 5 утра в путь, к Анхелю. Хотя можно и не ходить, если достаточно вида из лагеря, но если не ходить, то потеряете очень много. Итак, тропа туда ведёт одна, она хорошо натоптана - не заблудиться. Сначала ровная, потом начинает идти немного в гору. Подъём в среднем не крутой, иногда попадаются короткие крутые участки. На тропе много корней деревьев, камней, иногда мокро. Мы вырвались вперёд и дошли до смотровой площадки за 40 минут, перед самой площадкой нас обогнал какой-то индеец, он и был на ней первым :-) Площадка представляет собой неровный уступ скалы буквально 2х5 метров, круто обрывающийся в каньон, никаких ограждений нет.

Как раз встаёт солнце, небо синее, ни облачка, кругом джунгли, внизу в долине собираются облака. Вид на Анхель - супер! Водопад был открыт венесуэльским путешественником Эрнесто Саньчесом Ла Крусом в 1912 году, но он широко не говорил об этом. Водопад оставался неизвестным за пределами Венесуэлы вплоть до 1937 года, когда американский лётчик Джимми Энджел совершил посадку на вершине Ауян-Тепуи, при этом он повредил шасси и вынужден был со своими компаньонами спускаться с вершины пешком. Через 11 дней он достиг населённых мест и рассказал о своём открытии. Водопад был назван его именем (Angel произносится, как "Анхель" по-испански), а самолёт был снят с вершины через 33 года, отреставрирован и выставлен перед аэропортом города Сьюдад-Боливар. Но я отвлёкся :-) До самого водопада просто так не добраться, нужно альпинистское снаряжение. Пока мы там фотографировали, солнце ещё немного поднялось и на Анхеле появилась радуга! Потом буквально 10 минут и всё, небо начало затягивать облаками. Тут подтянулась остальная часть нашей группы, а мы пошли дальше по тропе, там есть ещё один небольшой водопад, в котором можно купаться. На обратном пути, когда уже всё совсем заволокло облаками, было встречено ещё как минимум три группы, которые только шли туда. Ну, мы им могли только посочувствовать. Да и не понятно, как они на том маленьком пятачке будут размещаться, наверное, в очередь будут стоять, чтобы посмотреть на Анхель в облаках.

Вернулись в лагерь, неспешно собрались, позавтракали тем, что индейцы сготовили и в 9 утра отправились в обратный путь. Обратная дорого намного быстрее, т. к. вниз по течению. Суббота, навстречу одна за другой попадаются лодки с туристами, которые плывут к Анхелю. Много лодок. Прав был Фреди, толпа там соберётся знатная.

В Канайму вернулись в 13:00 и тут оказывается, что заказанные нами накануне две двойные комнаты почему-то уже заняты (мол, суббота же, понаехал тут народ "неожиданно", бардак, одни словом), предлагают спать вчетвером в одной комнате, рассчитанной изначально на двоих, поставив там ещё две кровати. Я даже подозреваю, почему так получилось - Фреди сбил маршрут и по идее мы должны были предыдущую ночь ночевать в Канайме в двух комнатах, когда ещё никого не было, а ту ночь, которая сейчас, ночевать на Анхеле. Поскандалили для порядку немного, в итоге согласились - а что делать, мест реально нет, как альтернатива - спать на полу :-) Да и во всех маршрутах в Канайму они никогда не указывают жильё в комнатах, обычно это либо гамаки, либо кровати, но по сколько человек в комнате и в комнате ли вообще - не известно, как получится. Всё зависит от принимающей в Канайме турфирмы - где она селит своих туристов. Т. е. формально претензии не предъявить. Да и бесполезно это по большому счёту, народу там и так полно ездит, поэтому они особо не напрягаются. А тут Фреди опять выдаёт - Через час мол собираемся, будет экскурсия по лагуне.

- Как через час, у нас ведь завтра с утра? А что завтра тогда?

- А в Кавак полетите

- Так у нас в Кавак послезавтра

- Ничего, я договорюсь

Всё интереснее и интереснее. Ладно, пообедали в спешке (еда там простая, кухни венесуэльской, как таковой, нет, жёсткое мясо, картошка, курица, какие-то полузелёные помидоры и всё) и поплыли. Там всё устроено так - лодка одна, она отвозит народ партиями в точку высадки на пляж в другом конце лагуны на острове Анатолия, далее народ разбредается по окружающим лагуну водопадам, кто-то купается. В общем, проводят время, отдыхают.

Водопадов в этой лагуне 4. Рядом с двумя просто проплывают на лодке, а вот Salto Sapo (водопад Сапо) и Salto Hacha (водопад Ача) намного интереснее. Под ними проложена тропа, можно пройти. Правда, сальто Сапо был почти сухой, только тоненькая струйка от него осталась, сальто Ача же полноводный, вод под ним и нужно ходить :-) Под сам водопад, конечно, лезть нельзя, раздавит, тропа под каменным навесом проходит, с которого падает вода. Под водопадом гуляет ветер, прохладно, брызги кругом. Интересно!

Суббота, народу очень много, в основном, местные, и из близлежащих испаноязычных стран. Потом все собираются в одном месте в точке подбора и той же одной лодкой все постепенно вывозятся. А происходит это уже после заката, в полной темноте :-) Выглядит это так - на берегу толпа, гиды жгут костры, как-то между собой договариваются, кто какой по очереди, потом забивают лодку до упора и в темноте плывут на огни - романтика :-) Хотя есть способ этого избежать - пожертвовав каким-нибудь пунктом программы, прийти в точку эвакуации пораньше, до толпы. А можно ещё проще - не менять программу и спокойно всё сделать с утра, как и было задумано, но у Фреди были другие планы. Всё это он затеял, потому что на завтра он опять уплывает к Анхелю с другой группой, вот чтобы получить денег с фирмы заодно и за эту экскурсию, он решил нас "уплотнить", так сказать. В итоге всё с самого начала пошло не так, как задумывалось и вместо 3-х нормальных дней в Канайме получилось два ненормальных и один полностью свободный. Естественно, ни о каком переносе вылета он не договаривался, ему это не нужно было, нужно было только от нас отвязаться. Да и вообще оказалось, что все разговоры, которые он вёл, ничего не значили. Если он что-то обещал, то делать этого он на самом деле даже не собирался. Хорошо, что мы уже почти всё это поняли и постоянно ходили сами в офис уточнять, что и как. Так что имейте ввиду, что тамошние гиды никогда всего не говорят и могут поменять вашу программу по своему усмотрению так, как им будет удобно. Фреди сделал в итоге только одно полезное дело - повёз на Анхель нас в пятницу, а не в субботу, когда меньше народу, да и то из своих личных интересов. При этом как гид, он никакой. Ничего никогда не говорит, пару фраз только дежурных скажет, всю информацию из него приходится буквально вытягивать. При этом вид у него такой, что ему всё равно. Даже имя своё не сказал, когда встречал, только после вопроса, да и то как-то неохотно. Я не знаю, все ли они там такие, но Фреди я определённо не рекомендую, но если таки попадётся, помните, что он из себя представляет, потому что отказаться от него всё равно нельзя :-) И ещё помните, что всё нужно контролировать самому, организация там очень плохая, проще говоря, бардак в этой Канайме полный. Постоянно за всеми бегать и всё требовать нужно, сами они никогда вас искать не будут, чтобы что-то сообщить, сидят себе в офисе и в ус не дуют, но природа там шикарная, не смотря на козни всяких гидов :-)

11 октября

Свободный день в Канайме. Делать там особо нечего, никаких интересных мест поблизости нет. Можно купаться в лагуне, можно сходить к паре магазинчиков со всякой всячиной. Сувениров мало и они очень дорогие, фруктов нет вообще, крепкие алкогольные напитки представлены ромом по заряженной в два раза цене (всё доставляется на тех самых самолётиках "заодно" с туристами). Пиво есть, но в Венесуэле, похоже, монополия на него, есть всего одна компания, которая производит несколько сортов, один хуже другого :-) Более-менее пить можно только один сорт - Solera в зелёной банке или бутылке, всё остальное - гадость редкостная. В Канайме полно как раз гадости, зелёную "Соляру" ушлые иностранные туристы всю сразу выпивают, как только она появляется, а потом слоняются по всем четырём точкам в надежде, что где-то что-то завалялось :-) Стоит от 8 (плохое) до 10 ("зелёное") BsF за банку, а любой напиток по 10 BsF. От нечего делать, народ попытался было напроситься на повторную экскурсию по лагуне вместе с другой группой, так лодочник запросил 50 BsF с человека! Не поехали, обойдётся.

12 октября

Утро началось с выяснения, когда нам выдвигаться в аэропорт, дабы продолжить наше путешествие в Кавак. Как и ожидалось, в офисе до нас этим вопросом никто не задавался. После вопроса они позвонили в фирму, которая продала нам тур в Сьюдад-Боливаре, узнали у них имя нашего пилота, сидящий рядом индеец обрадовано сказал "о, я его знаю!", выяснили, что он скоро вылетит и сказали, чтобы мы ждали, не раньше 11, мол он прибудет. В 11 иду на ресепшн, спрашиваю "ну как?", отвечают, "ну пошли, что ли" :-) Пришли в аэропорт, уселись на лавки, индеец уселся травить байки с тамошним персоналом, ждём. Здесь нет никаких рамок, телевизоров и прочей техники для шмона багажа. Считается, что раз уж ты сюда попал, то тебя уже обшмонали, а попасть туда, кроме как самолётом, нельзя, поэтому напрягаться и шмонать опять не стоит :-) Через минут 40 прилетел нужный пилот, мы загрузились и полетели в Кавак.

Кавак, это деревня на другой стороне Ауян-Тепуи, от которой недалеко до пещеры Кавак (Kavac cave). Пилот туда летит, огибая Ауян-Тепуи справа, достаточно близко от склона, чтобы хорошо его рассмотреть. Лёту - минут 20, не больше. Всё это время он провёл за оживлённой перепиской с кем-то посредством SMS :-) Сели, Кавак даже деревней назвать сложно. Там всего несколько домов, и с десяток домиков в традиционном стиле под соломенной (или пальмовой, не пойму, из чего у них крыши) крышей для туристов. Я туда заходил посмотреть, всё очень прилично, есть кровати и ванная с душем и туалетом, чисто. Но жить мы там не собирались (хотя и можно было переночевать, красиво там), сразу пошли в офис парка. Персонал офиса не говорит ни на каком языке кроме испанского, но кое-как мы друг друга поняли, нам был выдан проводник и мы пошли. Идти недалеко, тропа по саванне идёт ровная, без значительных перепадов. Потом тропа упирается в речку, которая вытекает из этой самой пещеры. Чтобы в неё попасть, нужно проплыть по узкому ущёлью метров 50, сбоку натянута верёвка, за которую можно держаться. Вода в речке прохладная, но не холодная - в самый раз, хорошо освежиться.

Каменные стены вокруг, полумрак, сверху падает водопад, и по стенкам капает вода, свисают корни деревьев, какой-то мох растёт. Попав в пещеру, понимаешь, почему снимков её в интернете практически нет, хотя там красиво и загадочно как-то. Во-первых, нужно иметь с собой непромокаемый мешок для фототехники (у нашего индейца таковой был), во-вторых, уметь снимать в полумраке без вспышки (желательно притащить с собой ещё и штатив), ну и в третьих, народу туда мало добирается :-) В общем, пофотографировали мы там, и пошли обратно, недалеко от пещеры по пути назад есть ещё один очень красивый водопад.

В деревне нас ждал уже приличный обед из салата, курицы с картошкой и вездесущей кока-колой. А на горизонте гроза приличная идёт, всё там темно, дождь сильный. И она приближается. Понимаем, что, если мы не хотим её тут пережидать, нужно по-быстрому сваливать, да и пилот тоже на это намекает. Сели в самолёт и полетели, как оказалось, в противоположную сторону от той, с которой прилетели и где гроза. На обратном пути пилот сделал небольшой крюк и облетел пару раз Анхель. Вершина типуя в облаках, но сам водопад был отлично виден. С воздуха он не производит такого впечатления, как снизу, да ещё при голубом небе. Водопад, как водопад, много там таких из типуев падает.

Сели мы опять в Канайме, потрепался он с кем-то, взяли ещё одного пассажира (мест пять, а нас было четверо) и полетели обратно в Сьюдад-Боливар. Там нас встречают и спрашивают, где мы собираемся ночевать? Предлагают ночевать в посаде друга, который является по совместительству одновременно боссом и работником турагентства и сидит в 30 метрах дальше по коридору, рядом со стойками регистрации. Друга кличут Владимиром (нет, он не русский, а колумбиец, просто у них тоже популярно это имя :-)), приходит, расспрашиваем об условиях и цене - всё более чем устраивает. Посада Villa Granada (почта kawitravel"пёс"hotmail. com), в получасе езды от аэропорта, за городом, вокруг фруктовые сады, есть бассейн. За дабл с кондеем 150 BsF, сингл с вентилятором 100 BsF, вся еда и алкоголь - за отдельную плату. Как раз то, что надо, поскольку в городе шумно и условия проживания однозначно хуже, а смотреть там кроме очередной площади Боливара совершенно нечего. Прежде, чем отчалить, купили билеты до Каракаса на Rutaca на завтра на утро (рейс в 10:40 через Пуэрто-Ордес) за 290 BsF, после чего загрузились в его машину и поехали в посаду (оставленные ранее в агентстве вещи нам к этому моменту уже привезли). Пока ехали, разговор зашёл о бензине. Стало понятно, почему там большинство ездит на огромных американских помойках. Бензин, как выразился Владимир, "почти даром" - 0.8 BsF за 10 литров, что в пересчёте выходит примерно 4.5 рубля (за 10 литров, не за литр!), поэтому бензин в расчёте стоимости перевозки во внимание обычно не принимается :-).

Бассейн, как и комнаты, оказался отличным, с чистой теплой водой. Сидеть в нём вечером под разразившейся грозой и смотреть на разрывающие небо молнии со стаканом Куба либре в руке - мечта любого латиноса, как выразился Владимир :-) От себя добавлю, что не только для латиноса :-) Главное, не дать ливню разбавить ром слишком сильно :-)

13 октября

После завтрака отвёз нас водитель в аэропорт, зарегистрировались на рейс, никаких сборов платить не нужно. До Пуэрто-Ордеса лететь минут 15, не успели взлететь, даже высоту не набирали и уже садимся. Там посидели немного в самолёте и полетели дальше в Каракас, тут уже минут 40 летели, приземлились в районе 12. Обменяли немного денег по 5.2 и пошли покупать билеты до архипелага Лос-Рокес. Луис написал мне авиакомпании, которые туда летают из Каракаса: Chapi Air, Sol de America и Linea Turistica Aereotuy (LTA). Первые две, при беглом поиске, найти не удалось, зато LTA нашлась быстро. Мужик, у которого мы меняли деньги, пошёл с нами к стойки и переводил все наши вопросы и пожелания с английского на испанский (девочки за стойкой по-английски не слова не понимали), поэтому довольно быстро мы купили билеты на рейс в 16:30 за 1150 BsF туда и обратно. При этом произошёл небольшой казус - нас у стойки было четверо, да ещё мужик, все друг с другом и с ними что-то обсуждали, передавали деньги туда-сюда, ну и в итоге, как потом выяснилось, я их обсчитал на 1000 Bsf :-) Но они об этом быстро спохватились, нашли нас недалеко от стойки, долго что-то нам объясняли по-испански, при этом вид у них был весьма жалкий. Потом пришёл тот мужик, перевёл, мы всё обсудили, пересчитали ещё раз - таки да, обсчитал я их, получается. Додал денег, они, счастливые, ушли :-) Потом тут же с помощью мужика купили билеты до El Vigia (произносится, как Эль-Бихия) авиакомпанией Santa Barbara за 730 BsF туда и обратно, ограничение на вес багаж 15 Кг (там ещё одна компания летает, но время вылета "обратно" у неё оказалось неправильное, да ещё какая-то сумятица там была у стойки непонятная, мужик махнул рукой и сказал типа "пошли в Santa Barbara, они надёжнее"). Далее мужик поинтересовался, где мы будем жить на Лос-Рокес и, узнав, что пока не знаем, предложил посаду своего компаньона. Почему нет? Давай адрес, если устроит, поселимся. Он ему позвонил, сказал, чтобы он нас встретил, но по разговору я заподозрил, что на том конце не особо вняли :-) На этом мы с ним расстались и пошли "сдаваться".

После успешной "сдачи" не плохо бы подкрепиться. В зоне ожидания местного терминала много всяких торговых и пищевых точек с нормальными ценами (мы там пообедали сетом толи из 8, толи из 12 сушей с каким-то напитком за 50 BsF на человека). Ещё там обнаружились автоматы с напитками, половина из которых работали только на отбор денег, ничего не давая взамен и не отдавали то, что уже заглотали :-) Забавные автоматы, однако, во-первых, не понятно, есть там внутри что-то, или нет (нарисованы только картинки и цена, самих банок не видно); во-вторых, берут далеко не все монеты или купюры, а если ты в него засунул часть денег, другую часть он выплюнул обратно, соответственно на банку не хватает, а вот то, что он заглотнул и посчитал за хорошую деньгу, обратно уже не отдаёт. Конечно, какой уважающий себя латинос по доброй воле отдаст деньги, которые уже у него "в руках" :-) При мне как минимум двое скормили в этот автомат несколько боливаров и, не добившись от него ничего, попинав ногами для порядка, пошли искать счастье в другом месте :-)

Ну да ладно, бог с ним, с автоматом, объявили посадку. Оказалось, что этим рейсом летим мы четверо и ещё двое :-), а самолёт человек на 30 примерно. Лёту - 35 минут. Архипелаг Лос-Рокес расположен в 160 км от Каракаса, состоит он из 4 крупных и кучи мелких островов (из которых только немногие открыты для посещёния) и является Национальным парком, в связи с чем берётся сбор 55 BsF. Ситуация с этим местом такая - куча местных турфирм продаёт туда туры, но только пакетом - одна ночь, либо (реже) две ночи, потому что это место считается курортом одного дня для зажиточных каракасцев. При этом цена включает перелёт и приемлемая только за пакет на одну ночь, далее начинаются какие-то странности и цена возрастает вдвое, а то и втрое, при этом непонятно, за что и почему, а просто билеты туда они отказываются продавать, неинтересно им это. Поэтому мы решили не брать ничего, купить только билет в аэропорту (с этим, с учётом загрузки нашего рейса :-) проблем никаких не было), а с жильём разбираться на месте. Главное - не попасть в час пик - вечер пятницы, утро субботы "туда", либо вечер субботы, утро воскресенья - "обратно". Я допускаю, что в это время можно и не улететь, потому что рейсов очень мало и самолёты небольшие. Плюс туда ещё летают из Порламара (остров Маргарита) на одну ночь такие же пакетники.

Главный остров архипелага - Гран-Роке, на нём расположен аэропорт и посады, где живут все курортники. Собственно, больше на нём ничего и нет. Автотранспорта, как и дорог, на острове тоже нет, не нужно. Точнее, есть мусоровоз, грузовичёк, пожарная машина и какой-то бульдозер в дальнем хозяйственном углу острова, а дороги между посадами грунтовые, покрыты песком. В ходу только тележки на колёсах, на которых хозяева подвозят багаж своих постояльцев до посады. Но нас никто, кроме пеликанов, не встречал, что, учитывая отношение венесуэльцев к своим обещаниям, сюрпризом для нас не было. Правда тут же подошёл островитянин с предложением крова и пищи по привлекательной цене. Сходили, посмотрели - нормально, оставили вещи, и пошли смотреть альтернативы. Расклад такой - посад там около 60-и, хозяева, в основном, итальянцы. Цены (всегда и везде за человека, а не за комнату) на проживание в них разнятся от 140 до 800 BsF без еды, и от 220 до 1200 BsF и более с едой разного уровня за ночь. При этом сами комнаты везде одинаковые (они все маленькие, есть санузел, кондишн, иногда холодильник, как правило, без окон). Основное различие только в количестве и разнообразии еды (где-то она незатейливая, сок из магазина напротив, готовит сам хозяин или хозяйка, а где-то подают вино, сыр и т. п., трудится шеф-повар с коллективом ), а так же в оформлении окружающей обстановки (либо простые стены, либо есть вестибюль, оформленный в разном стиле, гамаки, диваны и т. п.), местами ещё и садик небольшой.

В общем, походили мы по округе, места есть, но мало. Т. е. одну комнату найти - не проблема, две - уже сложно. Ну и бюджетных мест очень мало, все, в основном, навороченные по заряженным ценам. В итоге вернулись мы трое (одному понравилась другая посада подороже недалеко от нашей и он остался там) к своему островитянину-итальянцу и сказали, что будем здесь жить. Посада Karlin, 220BsF на человека в комнате на двоих с завтраком и ужином. Побросали вещи, и пошли в местный дайв центр PADI (их там два), договариваться насчёт дайвинга. Хитрые они там оказались.

- Сколько стоит?

- 90$ с арендой оборудования, два погружения, вода и еда не входит.

- А в боливарах?

Достаёт калькулятор и считает по курсу 6, называет сумму - не пойдёт, придётся платить в долларах, сэкономить не получилось. Ладно, берём, а куда плывём-то? Поговорили, оказалось, что в интересные места с моей точки зрения они пойдут послезавтра. Чтож, значит завтра отдыхаем, а пока, в ознаменование прибытия, на берегу при свете звёзд и запахе рыбы, был употреблён куба-либре, добытый из рома Diplomatic (лучшим ромом в Венесуэле считаются марки Cacique и Santa Teresa по цене в районе 40 BsF за 0.75, но тогда об этом известно ещё не было), купленного в местной лавке за 35BsF (для справки - плохое пиво стоит там 3 BsF против 8 BsF в Канайме), после чего на ужин в посаде была подана отличная барракуда.

14 октября

Остров Гран-Роке абсолютно голый (некоторое количество кустов вокруг водоёма посреди острова лесом назвать сложно), состоит он как бы из двух частей - ровная часть, где расположена ВПП аэропорта и посёлок с посадами, и скалистая, где на холме виднеется старый маяк. Вот к этому маяку рано утром, чтобы посмотреть восход, мы и направились. На улицах никого, посёлок начинает активно шевелиться часам к семи, только собаки, которых там в достатке, с подозрением поглядывают и иногда порыкивают на ранних прохожих. А ещё такая местная специфика - все посады на ночь закрываются, поэтому у каждого постояльца по два ключа - от своей комнаты и от входной двери или решётки. Венесуэла, однако, хоть и остров.

К маяку ведёт несколько тропок среди камней, остатки маяка ничего интересного из себя не представляют. Просто заброшенная небольшая башня, более ничего, на соседнем холме крест установлен. По какому поводу - не знаю. А вот окрестности оказались интереснее. Виды неплохие, а ещё там, среди сухой травы, растут кактусы, похожие на арбузы, в огромном количестве :-) Ну и ещё пеликаны и фрегаты пролетают там рядом, что позволяет их снимать в лучах восходящего солнца. Пофотографировал я там некоторое время и пошёл обратно, как раз к завтраку успел.

Во время завтрака пришёл хозяин и сказал, что, если мы хотим сегодня в 10 плыть на острова на весь день, то нужно сказать об этом сейчас, стоит по 120 BsF на брата, в цену входит транспорт, один зонтик на двоих или троих (он большой) и стул для каждого, лодка с крышей от солнца (я специально уточнил). Да, хотим, дайвинг завтра, а больше тут нечего делать. Собственно, обычно только за этим сюда и приезжают :-) Но есть одна засада - еду и воду на весь день нужно брать свою. Вариантов тут два - либо заказать своему островитянину, чтобы он настрогал сэндвичей или чего ещё в дорогу за отдельную плату (весьма не маленькую), либо идти в одну из лавок со всякой всячиной и подобрать там сухпаёк из крекеров и консервов по вкусу, что мы и сделали. Мда, еда там оказалась отнюдь не дешёвая. Пачка крекеров, две небольшие консервы, маленькая пачка печенюшек с начинкой и литровая бутылка воды потянули на сотню боливаров, однако. А что делать, жрать-то хочется.

В означенное время островитянин отвёл нашу компанию из пяти человек на берег, куда причалила лодка, как и было обещано, с крышей, погрузились и поплыли на "дальний кордон". Лодка быстрая, с двумя моторами. Плыли на самый дальний остров, Cayo de Aqua зовётся, довольно долго, около часа, там он нас высадил, воткнул зонтик в песок, поставил стулья и со словами "приплыву в 2" оставил нас жариться под голубым карибским небом на белом песке необитаемого острова. Точнее, остров необитаем, конечно, но до тех пор, пока на него не приплывают туристы. Правда, они все равномерно размазываются по острову и не создают толпы, друг другу не мешают. Места много, всем хватает.

Говорят, что этот пляж входит в десятку самых красивых пляжей мира. Где-то я уже это слышал, причём неоднократно и в разных частях мира, но пляж действительно очень красив. Белый мелкий песок, прозрачная вода, цвет которой чередуется полосами от ярко-бирюзового до тёмно-синего. Два островка соединяются песчаной косой, по которой между ними можно ходить и через которую лениво перехлёстывают волны. Правда, в воде у пляжа ничего интересного нет, поплавал я там с маской и ластами - только песок и останки кораллов, ну и рыбы кое-какие плавают. Кораллы есть, но до них нужно идти на дальнюю оконечность второго островка, ближе к маяку. Сам я туда не ходил, но попутчик ходил, поэтому это только с его слов :-) Из растительности на островках полусухая жёсткая трава и какие-то кусты, местами попадаются пальмы, есть мелкие птицы и ящерицы. Ну и ещё пеликаны, а куда же без них, с независимым видом барожируют вдоль берега и кидаются в воду за очередной рыбёшкой то по одному, то группой. Среди туристов белых мало, большинство латиносы из соседних стран, ну и сами венесуэльцы. Им-то хорошо, они привыкшие жариться на солнце, а нам приходится под зонтиком сидеть, постоянно отслеживая тень от него, и периодически делать вылазки по окрестностям, намазавшись солнцезащитным кремом. Так и прошло время, консервы съедены, за нами приплыли. Вроде без потерь, никто ещё не обгорел, но уже хочется домой :-), а впереди ещё два острова обещано...

Вторым оказался остров, на котором расположена исследовательская станция, но как-то она обветшало смотрится... Ещё там есть черепаший питомник, который можно посетить за 5 BsF.

Третьим, уже ближе к вечеру, был вроде как Isla Larga, там они даже зонтик не достали, пока мы их не попросили об этом. Вроде дело к вечеру, считали, уже и так нормально :-) На этом острове пляж был не такой красивый, но в воде интереснее. Есть риф неподалёку, живность всякая шныряет. Тут, к нашему удовольствию, мы не долго пробыли. Вернулись домой между 4-я и 5-ю со стойким убеждением, что доза солнца превышена многократно :-). А вообще, обычно там все оседают на двух ближних к Гран-Роке островах Madrisqui (Мадриски) или Francisqui (Франкиски).

Вечером после ужина посёлок оживает, на улице играют дети, все вернулись с островов и начинают ходить взад-вперёд, причем некоторые - раз по 5 проходят туда-сюда :-), а другие наблюдают за этим, сидя вдоль посад на стульчиках и ведя неспешные беседы о том, о сём. А потом окончательно темнеет, улицы пустеют и все отправляются спать.

15 октября

По поводу дайвинга на Los Roques - больших рыб типа акул здесь нет, изредка попадаются черепахи. Кораллы есть не везде, но на барьерном рифе их очень много, они, в основном, твёрдые, очень много больших веерообразных. Видимость, в зависимости от места, от "так себе" до "очень хорошо". Живности мало.

В районе 8:30 подхожу на причал, который расположен на пляже недалеко от дайвцентра, лодка уже тут. Лодка средних размеров, с крышей, два двигателя. Персонал подвозит на тележках оборудование, грузит, мы (пять человек) пока сидим на берегу, наблюдаем за пеликанами, кидающимися то по одному, то пачками за мелкой рыбёшкой, которой у пирса плавает в изобилии. Но вот всё загружено, расселись, поплыли. До первой точки La Guaza совсем недалеко, по пути заплываем на контроль к военным (домик на берегу), гид относит туда какие-то бумаги, возвращается, и мы плывём дальше. La Guaza находится на дальнем углу острова Gran Roque, на поверхности обещано небольшое течение. Гид проводит довольно внятный брифинг с рисованием на картонке, одеваемся на лодке (места достаточно, не тесно) и погружаемся вниз по верёвке. Глубина погружения до 30 метров, какого-то течения я лично не заметил. Место довольно интересное (эдакие большие подводные столбы), мне такие нравятся. La Guaza считается одним из лучших мест для погружения на Los Roques, вода чистая (видимость метров 20, а то и 25).

После перерыва недалеко следующее место - El Morrito - вода мутная, кораллы все мёртвые, на дне валяются какие-то железяки. Здесь можно только выискивать всякую интересную мелочь в разнообразных пещерках под камнями и образованиях на дне. После этого там принято отвозить нанырявшихся дайверов на ближайшие острова и там бросать :-) Но можно от этого отказаться, они спрашивают предварительно, везти домой, или на ближайший остров с пляжем. Если на остров, то еду/воду нужно уже иметь при себе и самому предварительно договориться со своим хозяином о подборе с острова. Само-собой, мы поплыли домой :-) А там как раз время обеда, а т. к. предполагается, что все сейчас где-то на островах жарятся, то хозяева тоже где-то на вторых этажах отдыхают, ну и большинство мест харчевания закрыто. Хоть и не сразу, но нашли мы открытую забегаловку, где заказали большую пиццу и пиво на двоих за 95BsF за всё. Пицца оказалась гигантская, с трудом одолели половину, остальное забрали с собой "на завтра", благо холодильник в комнате имеется и на кухне есть микроволновка.

16 октября

Ныряли на барьерном рифе, два места - Maceta de Cota и Cabeza de Salinas - практически одно и то же место. Подводная обстановка там одинаковая - чистая вода, множество твёрдых и веерных кораллов, живности практически нет. По пути туда проплывали несколько островков, на которых построены маааленькие домики, причем островки настолько маленькие, что кроме домика и сарайчика там более ничего нет, и издалека кажется, что домик торчит прямо из моря.

17 октября

Наш рейс на Каракас в 6:15 утра, предварительно договорились с хозяином о завтраке, поэтому завтрак уже в 5 утра был на столе, самого хозяина нигде не было видно. По поводу сдачи багажа и регистрации - аэропорта, как такового, на Gran-Roque нет, есть только полоса и пропускной пункт на поле. Регистрация на рейс проводится в одном из домов, стоящих на площади Боливара, где находится "офис аэропорта". Найти его рано утром без подсказок, когда на улице никого, не очень просто. Находится он на той стороне площади, которая ближайшая к "аэропорту". Никаких вывесок там нет, только, если подойти поближе, на обычной двери, которая ведёт в небольшую комнатку, висит бумажка с какими-то надписями на испанском. Вот в этой комнатке и сидят мужики с рациями, которые выдают посадочные талоны, взвешивают и забирают багаж.

В Каракас прилетели в 6:50, а следующий рейс в El Vigia у нас только в 16:00. Времени - вагон. Решили съездить в городок Колония Товар (Colonia Tovar), основанный немцами и расположенный относительно недалеко от Каракаса в горах. Потолкались немного у офиса турфирмы, те прикинули по времени и сказали, что не уложатся (посадка на рейс в 15:15), но тут же сбегали за местным таксистом, который согласился за 600BsF (пытались торговаться - ни в какую, в Венесуэле торговаться не принято) отвезти туда и привезти обратно.

Такси там работают большие Ford Explorer, дороги, как я понял, в Colonia Tovar две - либо в обход по побережью более длинная, либо через Каракас - короче, но там всегда пробки... Таксист поехал через Каракас. Сначала от аэропорта широкая современная дорога, потом, чем дальше от престижных районов, хорошие дороги кончаются, остаются узкие городские улочки, которые петляют по горам, на которых расположены бедные районы Каракаса. Специфика Каракаса чувствуется на каждом шагу. Абсолютно все окна и щели во всех домах снизу доверху с решётками, все магазины с железными ставнями, закрывающими весь фасад, всякие мелкие торговые точки торгуют через решётку с крупными ячейками. Из-за дармового бензина на улицах огромное количество древних американских развалюх, и, как следствие этого, дело автосервисов здесь процветает. Мы долго ехали по улице в пробке, которая состояла сплошь из всевозможных автосервисов и авторынков. Улицы узкие, народ паркуется по обочинам - получается, как в Москве в центре. Только там ещё и автобусы есть, которые останавливаются на остановках, при этом тормозя вообще всё движение. И это в субботу утром... А что творится там в будние дни, даже не представляю. В общем, до Colonia Tovar около 40 км. Проехали мы Каракас часа за два, как вырвались, оттуда, дорога пошла в гору, стало холодать. С +30 на побережье температура опустилась градусов до 23-х. В стороне от неё расположены всевозможные места для пикников, какие-то загородные клубы различной крутости. У не бедных каракасцев, похоже, очень популярны выезды в такие клубы на выходные, посидеть на природе, покататься на лошадях, мест для этого тут полно.

В общей сложности дорога от аэропорта до Colonia Tovar через Каракас заняла часа 3. Уже на подъезде стало чувствоваться, что немцы здесь не только наследили, а живут и сейчас. Стали появляться домики в немецком стиле, всё ухожено, чистота кругом. Въехали в город, который расположен в горной долине на высоте около 1700 м. Да, умеют немцы выбирать хорошие места для жизни. О том, что это Венесуэла, а не Европа, сначала можно забыть достаточно легко, настолько это место отличается от остальной страны. Потом, правда, начинаешь подмечать разные мелкие детали, говорящие о том, что ты всё-таки в Венесуэле, но общего впечатления они нисколько не портят. Городок маленький, прохладно, очень много туристов, на улицах продают всевозможные сувениры и много рынков с местными фруктами (авокадо, клубника, плоды кактусов, и т. п.). Предлагаются активные туры по окрестным горам (там есть специально оборудованные места для разных активных развлечений), очень много ресторанов в немецком стиле, посад с видом на горы. У нас был всего полтора часа времени, которого, в общем, хватило, чтобы неспешно дойти до центра, где находится собор, потом недалеко в ресторане очень хорошо пообедать прекрасно приготовленным мясом (всё, как в Германии - размеры гигантские, готовят отлично, цены - небольшие) и вернуться к машине.

Обратная дорога заняла чуть меньше - часа два с половиной, поэтому к регистрации мы успели без проблем. По пути водитель заехал на заправку. Оплата за бензин выглядит так - у него между сиденьями стоит баночка с мелочью, он заливает полный бак (напомню, что машина - здоровый Ford Explorer), потом, не глядя, запускает в баночку руку, достаёт оттуда щепоть монет и кладёт их в общую кучу, которая лежит на бензоколонке :-)

До El Vigia лететь час, сели в 17:00, потом до Мериды (Merida) ещё 1:40 на такси, стоит 120 BsF. Цены на такси фиксированные, висят на стене аэропорта, такси очень много, поэтому проблем с попадание в Мериду нет. Оно и понятно, т. к. аэропорт в Мериде уже давно закрыт (точнее, формально его там и не было никогда, очень опасно садится там было, работал он, в сущности, нелегально до тех пор, пока там кто-то не разбился, после чего его окончательно закрыли), и попасть туда на самолётё можно только через El Vigia (произносится как Эль-Бихия). Дорога в Мериду очень хорошая, широкая. Ехали уже в темноте, дал таксисту адрес - вроде знает, куда ехать.

Приехали, идёт небольшой дождь. Как потом стало понятно - местные условия, дождь вечером идёт практически всегда. Мерида расположена на высоте 1500 метров в долине между горами и является фактически окончанием длинного каньона, который начинается внизу и по которому проложена дорога. Оттуда, как по трубе, поступает горячий воздух, который расходится днём вверх по склонам, от чего над Меридой светит солнце, а над горами висят облака и идёт дождь, отголоски которого можно уловить, оказавшись на одном из краёв города близкого к горами - долетают отдельные капли. А ближе к вечеру поток воздуха снизу прекращается, облака с гор наконец схлопываются на городом и дождь начинает идти уже и там. В общем, под этим мелким дождём поселились мы рядом с площадью Героев и канаткой Teleferico в отеле Luna Azul ( http://www. andesholidays. com/hotelunazul/index. html ) за 150 BsF за дабл (маленький тесный номер, кондиционер здесь не нужен, поскольку ночью градусов 18, днём до 25), потом, правда, переселились в номер в два раза больше за 200BsF.

18 октября

Утро бодрит, над головой чистое голубое небо, вокруг горы, прохладно. Завтрак в отеле не предусмотрен, идём на улицу, а там пока ещё всё закрыто. Нашли недалеко открытую кафешку, совмещённую с продуктовым магазинчиком. Других мест поблизости, похоже, нет. В кафешке можно взять сэндвичи, всевозможные булочки, йогурт, крепчайший кофе эспрессо большими стаканами задёшево, тут же стоят столики. Завтрак из здорового сэндвича, йогурта, булочки и кофе на двоих обошёлся в 40 BsF. После завтрака пошли искать нашу турконтору Fanny Tours, она находится поблизости на этой же улице. Пока ещё закрыто. Пошли ходить по округе. На улицах очень мало народу, машин тоже практически нет, утро субботы. Все улицы в центре одинаковые - на первых этажах сплошные железные жалюзи, что там за ними - неизвестно. Решётки на окнах тоже имеются, но значительно меньше, чем в Каракасе. Поблизости оказалась вездесущая площадь Боливара, на которой стоит Меридский собор. В нём проходит служба по поводу какого-то праздника (нам пытались объяснить на испанском внутри, но мы до конца не поняли - что-то связано с Девой Марией). Собор достаточно красив, внутри большие витражи из цветного стекла.

Вернулись на свою улицу после 10 утра, контора уже открылась, но она пока единственная открытая в это время. А ехать через них мы собирались на озеро Маракайбо (Maracaibo), чтобы понаблюдать оттуда местный природный феномен, называемый "молнии Кататумбо" (Catatumbo lighting). Кататумбо - это река, молнии образуются вокруг места её впадения в озеро Маракайбо. Половину ночей в году можно наблюдать практически непрерывные вспышки в небе но без грома. Их база на озере оказалась на завтра свободна, экскурсия стоит 650 BsF на брата. В стоимость входит доехать туда и обратно на джипе (туда - через горы по серпантину с остановками в нескольких примечательных местах, обратно - быстро и без остановок вокруг гор по той же дороге, что мы ехали из Ель-Бихии), обед по дороге в ресторане, ночёвка на озере, ужин, две экскурсии по озеру и реке на лодке, обед на обратном пути в ресторане в Эль-Бихии. Ударили по рукам, но нужно что-то делать остаток дня. Главная местная достопримечательность - самая длинная в мире канатка El Teleferico de Merida (12 км) уже почти год как закрыта, чем местные жители очень сильно недовольны (поток туристов очень сильно из-за этого упал), но ничего сделать с этим не могут. Канатка действительно сильно обветшала и стала опасной, а денег на ремонт нет. Владеет ею, как не странно, французская компания, которая эту ремонтировать не хочет (Чавес денег не даёт), а хочет построить новую, но вроде как не совсем на свои деньги, а в складчину. В общем, какие-то там у них сложности большие с финансированием, в итоге обещали (может быть) открыть к Новому году первые две очереди (они в более-менее рабочем состоянии), остальное неизвестно когда будет, в обозримом будущем канатка целиком точно не будет работать. По крайне мере, как я заметил, задержавшись на смотровой площадке, какие-то работы там таки ведутся. Но кроме канатки есть ещё Анды. Они нам рассказали, что тут есть в округе интересного, подобрали вместе маршрут, нашли таксиста, который согласился проделать искомый путь за 250 BsF, собрались по-быстрому (куртка, кроссовки, в горах холодно) и поехали.

Первым делом на выезде мы попали в грандиозную пробку, которую проехали где-то за час. Причиной оказалась серьёзная авария, пока вытаскивали, всё стояло. Далее ехали без проблем, всё время в гору, машины есть, но их не очень много. Вокруг дороги сплошные деревни, на склонах гор много полей. Что удивило, в каждой деревне много посад, также в стороне от дороги (туда ведут узкие дороги, почти тропы) есть отдельностоящие посады, а чтобы их было видно с дороги, некоторые выкладывают здоровое слово "Posada" из камней на полянке перед домом :-). Через некоторое время остановились около известной каменной часовни в деревне Сан-Рафаель-дель-Мукучиес (San Rafael del Mucuchies), где употребили клубнику со сливками (надписи Fresa Con Crema можно встретить в том районе буквально на каждом шагу), клубника достаточно вкусная. Рядом с часовней находится музей крестъянского быта прошлого века. Тут же расположен небольшой рынок с сувенирами.

Далее по дороге проезжали какой-то очень крутой отель в виде замка. Конечная цель маршрута - озеро Мукубахи (Laguna Mucubaji) на высоте 3500 м. Озеро ледниковое, в нём водится форель, но ловить её нельзя. Рядом с озером ресторанчик, магазин сувениров и лошади, которых можно взять напрокат и покататься вокруг. В выходные приезжает достаточно много местных. Пейзажи там истинно альпийские, весной цветут жёлтые цветы, а ещё есть пушистые на ощупь растения. Но прохладно, градусов 13-15, а ещё воздух разреженный. Погуляли мы там по округе и двинули назад, по пути заехали на перевал (высота около 4200м). Там всё в облаках, на самом перевале стоит часовня и какой-то памятник с кондором. Там на рынке купил у индейца прочный грубый ремень ручной работы из кожи, и мы поехали назад.

В Мериду вернулись уже под вечер, а есть-то охота, с утра ничего кроме клубники не ели (как не пытались объяснить таксисту, что надо бы заехать поесть куда-нибудь, он делал вид, что понимает, но никуда так и не заехал). Вечером на нашей улице много ресторанов открыто, зашли в один, съели по куску мяса с пивом (мясо 65 BsF, пиво 6 BsF). А на рядом расположенной площади Героев народные гуляния, кругом ларьки стоят, продают в огромно количестве какую-то бижутерию и различную снедь по мелочи, в общем, народ тусуется.

19 октября

С утра выложили всё ненужное из рюкзаков, оставили это в офисе конторы, погрузились в Toyota Land Cruiser (который со скамейками сзади, а не с сиденьями, а когда скамейки мягкие и есть куда засунуть ноги, то по мне это лучше, чем сидения) и поехали. С нами, кроме водителя, поехала ещё девушка-гид по имени Ингрид из конторы. Путь "туда" был проложен по дороге через горы, с заездом в интересные места. Дороги в горах извилистые, но, в основном, хорошие, только короткие участки раздолбаны. Большинство дорог в горах были построены при каком-то очередном диктаторе в середине прошлого века (имени точно не помню, вроде Хименес, много их там было) с помощью кирки и какой-то матери - никаких бульдозеров! Просто в один "прекрасный" день со словами "надо, Федя, надо" всем были выданы кирки.

Так вот, по одной из таких дорог приехали мы в городок Хахи (Jaji). Расположен он в очень красивом месте, в центре колоритная площадь и белый собор на ней, который контрастирует с голубым небом и очень хорошо вписывается в окружающую обстановку. В столь ранний для местных час (около 10-и утра) почти все магазинчики ещё закрыты, но ром на вечер купить таки удалось.

Следующая остановка была в Асьенда-эль-Кармен (Hacienda El Carmen). Асьенда, как мне пояснила Ингрид, это большое Ато (Hato) :-) Эта асьенда до того, как в Венесуэле нашли нефть, была основным производителем кофе в Венесуэле, и отсюда кофе экспортировали в соседние страны. После открытия нефтяных месторождений народ стал потихоньку покидать деревни и забрасывать сельское хозяйство (вот почему в Венесуэле нет фруктов!) в пользу несравненно более прибыльной добыче нефти. В результате кофе выращивать перестали и асьенда была заброшена и в итоге превращена в музей, за вход в который просят 10 BsF, в которые входит чашечка кофе.

После этого дорога пощла выше в горы, в районе 2000 метров. Вокруг туманно, облака, густые джунгли, дорога сильно петляет. Через некоторое время спустились пониже, в город Ла-Асулита (La Azulita), где хорошо пообедали в ресторанчике на площади Боливара (а куда же без неё) с видом на собор современной постройки весьма странной конструкции. Сильно смахивает на московские Сталинские высотки, только, конечно, поменьше и поуже. Далее, недалеко, остановились посмотреть т. н. пиратскую пещеру. По легенде пещерой для каких-то своих целей пользовались пираты, которым зачем-то нужно было ходить своими ногами от порта на озере Маракайбо куда-то ещё. Может, прятали там награбленное, или пленников, или ещё что... Рядом с пещерой нагромождения огромных валунов и протекает речка, в данный момент весьма хилая, но, по всем признакам, в сезон дождей воды тут намного больше и в пещеру тогда уже не попасть. В самой пещере, само собой, множество ходов и живут летучие мыши. А т. к. в сезон дождей тут всё затоплено, то и ходы то заваливаются, то открываются новые. В общем, заглянули мы в неё недалеко от входа, попугали мышек и поехали далее.

Ближе к вечеру, через 6-7 часов с момента старта из Мериды, мы таки добрались до деревни Конча (Concha) на озере Маракайбо (Maracaibo), где погрузились в лодку без крыши и неспешно поплыли далее на ней по речке на само озеро. По берегам речки джунгли, очень много разных птиц, часто попадаются коричневые обезьяны. Озеро в этом месте мелкое, приплыли в дом на сваях недалеко от берега. Здесь тоже своя специфика - стен нет, но по периметру сплошная решётка, в которой есть калитка, а всё ценное заперто в специальной будке на замок, есть генератор. Внутри кухня, душ, несколько комнат нежилого вида. В них хранятся старые матрасы и подушки, какая-то рухлядь, есть даже старые кровати, но спят тут либо в гамаках, либо на этих матрасах, но снаружи - внутри жарко, да и молнии из комнаты не видно :-) В гамаках, при наличии матрасов, никто из нас спать не захотел. Матрасы и подушки вытащили из комнаты и покидали на пол. Само собой, никаких простыней или наволочек там нет, но у нас с собой были спальники - стелишь его поверх и всё. В озере можно купаться, но там по пояс и вода не очень чистая.

Расположились, поужинали тем, что Ингрид привезла с собой и приготовила, разобрали матрасы и стали ждать темноты, потягивая куба-либре. Внутри есть следы жизнедеятельности птиц, пара которых тут живёт в отсутствие туристов. Какие-то чёрные небольшие птицы. Правда, они считают, что это они тут хозяева, а не мы, но боятся, поэтому летают вокруг, садятся на крышу и постоянно заглядывают оттуда внутрь - дескать, когда же вы отсюда свалите :-)

Молнии начинают сверкать, как только становится совсем темно, обычно часа через два после заката. При этом ощущёния весьма странные, обстановка способствует - вокруг темень, ни огонька, озеро, тишина и всё это периодически озаряют беззвучные вспышки... Молнии видно не все, небо закрыто облаками, но иногда они возникают в просветах и тогда их отлично видно. Понаблюдали мы их часов до 11, вспышки стали редеть, тогда поступило предложение сплавать на речку, посмотреть ночную обстановку и, если повезёт, кайманов. У лодочника есть мощный прожектор, ну и у нас фонарики. Поплыли в темноте, это достаточно интересно. Каймана одного большого таки увидели. Отыскиваются они исключительно по глазам - наводишь прожектор на заросли у берега - опа - две точки светятся, значит, глаза. Потом он уплывает либо сразу, либо после того, как мы подплываем поближе.

Вернулись и пошли спать, а в районе часа ночи молнии усилились, пришлось опять вставать :-) В общем, окончательно я лёг часа в 2 ночи, а потом на эти молнии наложились ещё и молнии обычной грозы, уже с громом и сильнейшим ливнем. Те, кто выбрал удачную сторону, так и продолжали себе спать, а остальных стало заливать, и они вынуждены были в темноте при вспышках молний искать место, куда дождь не достаёт.

20 октября

Встал я часов в 5, поснимал рассвет, а тут и остальные стали подтягиваться. Ночной дождь ещё моросит, после него прохладно (спальник под утро оказался весьма кстати). После завтрака сплавали на другую речку, понаблюдали птиц, лодочник побазарил о чём-то с местными рыбаками, которых тут полно. Промышляют они тут, как я понял, в основном ловлей мелких крабов. Что они потом с ними делают, я не знаю, но есть там, по-моему, нечего. Ну, или только очень много их будет... С утра толпами все направляются по своим рыбацким делам, движение оживлённое. Места впадения рек в озеро перегорожены сетями, только успевай движок поднимать, когда через них переплываешь.

Обратная дорога до Мериды заняла 2-3 часа, потому что ехали не через горы, а напрямую, через Эль-Бихию по ровной широкой дороге. По пути в Эль-Бихии пообедали курицей с картошкой в какой-то куриной забегаловке, а потом заехали в пустынной местности по дороге на маленький заводик по переработке сахарного тростника среди кактусов. В Мериду вернулись днём, поменяли немного денег в отеле по 5 (в конторе больше чем по 4.6 менять не хотели) и заказали на завтра параглайдинг по 350BsF на человека, в воздухе гарантировано 30-40 минут. Пошли в отель, а там мест нет. И в посаде рядом нет. Оказалось, что в Мериде стартует какой-то местный чемпионат по регби и все места заняты спортсменами, которые обнаружились на улицах в большом количестве. Походили немного и нашли посаду Sancho Panso (никаких вывесок снаружи нет, только небольшая железная дверь, это внутри написано, что она так называется). Дверь закрыта, но есть звонок, на который вышла хозяйка, ни слова не понимающая по-английски. Как-то на ломанном испанском с помощью жестов таки удалось ей объяснить, сколько и каких комнат мне нужно. Дабл по 160 BsF, комнаты приличные, без еды.

Бросили вещи и пошли гулять по Мериде. В будни днём город кардинально отличается от того, как он выглядит утром в выходные. Жизнь кипит, пробки, всё забито машинами, кругом множество всевозможных магазинов, мастерских, каких-то офисов, витрины, витрины, витрины... Даже не верится, что вот буквально вчера город казался вымершим, на улицах практически никого, везде вместо витрин сплошные одинаковые железные жалюзи без вывесок, все улицы похожи друг на друга, как близнецы. А ещё оказалось, что там практикуется ежедневное вечернее отключение электричества часа эдак на два ради экономии в связи с малым количеством дождей, из-за которых у них толи совсем не работает, толи плохо работает гидроэлектростанция и нужно экономить...

21 октября

Параглайдинг. Поначалу у меня были сомнения, будет ли подходящей погода для полётов. Ведь в Мериде на склонах постоянно шёл дождь. Но нас зверили, что никаких проблем не будет, потому что, как я уже говорил, Мерида расположена в конце длинного каньона, идущего снизу с равнины. Снизу по каньону, как по трубе, постоянно поднимается тёплый воздух, который, натыкаясь на склоны гор недалеко от Мериды, создаёт постоянные восходящие потоки с утра до вечера. А, т. к. при этом ещё и облака не образуются (в том месте настоящая пустыня - кактусы растут здоровые, сухо, колючки сплошные кругом), то получается идеальное место для занятия параглайдингом - тут всегда лётная погода. Вот в это место мы и поехали, заехав сначала на базу парапланеристов, где забрали наших пилотов и парапланы. Потом поднялись на гору, там специальная ровная площадка натоптана. Пилот расправляет свой параплан, пристёгивает к нему себя и меня (что-то типа кресла), краткий инструктаж перед взлётом и мы в воздухе! В принципе, в воздухе там можно висеть хоть весь день, у склонов восходящий поток стабильный и постоянный, мы отлетали положенные 40 минут и без проблем сели на большую ровную площадку внизу. Как все сели, пилоты быстро свернули парапланы, мы их забросили на их базу недалеко, а сами вернулись в Мериду.

Последний день, завтра домой... Недалеко от нашей посады на площади Героев есть маленькая стоянка такси и там стоит машина. Подхожу к нему, на смеси отдельных испанских слов и жестов пытаюсь объяснить, что мне завтра в 5 утра нужно выехать в аэропорт в Эль-Бихию. Вроде понимает, соглашается и назначает цену в 130 BsF. А если не договорится заранее, то рано утром поймать такси будет сложно. Большую стоянку я приметил дальше по улице, но она не близко, а тамошние отели такси не вызывают, просто нет у них централизованной службы. Все на стоянках тусуются, или по городу ездят. Чтож, завтра будет видно...

22 октября

Поднялись, перекусили наскоро купленными вчера сэндвичами и йогуртом. В 5.15 утра таксиста у посады не обнаружилось. Чтож, пошли на стоянку, не прошли и 200 метров, как навстречу видим такси - это оказался он, мой таксист, сказал, что типа перепутал слегка посаду :-) Сели поехали, доехали за 1:30.

Вылет в Каракас в 8:30, на регистрации мы были в первых рядах, пока обслуживали людей перед нами, сзади уже выросла длинная очередь. Зарегистрировались, заплатили аэропортовый сбор 18 BsF, а в накопитель не пускают, говорят, самолёт из Каракаса ещё не прилетел :-) Ну, посидели там в ресторане, цены совсем небольшие, можно было и позавтракать. Общая задержка получилась час, но вылет в Москву из Каракаса у нас был в 17:05, поэтому какого-либо волнения не успеть на него не было.

До Каракаса долетели за час, времени до следующего вылета полно, забрали багаж, но решили не выходить из зоны прилёта, а посидеть там пару часиков, после чего перекусить в одном из ресторанчиков, представленных там в изобилии, и только потом идти сразу на начавшуюся регистрацию в международный терминал. Только боливары кончились, нужно было поменять немного для выплаты сбора. Погрузили багаж на тележки и все пошли по внутреннему переходу (мы ведь не выходили из зоны прилёта) в международный терминал, а я - на выход, к менялам. Как раз накануне некстати произошло очередное колебание курса, поэтому поменять по выгодному курсу не удалось - 100$ сначала брал по 4, но потом таки взял по 4.5. Может, можно было и по 5 найти, но особого желания искать не было.

На регистрацию в аэропорт Каракаса нужно приходить, как рекомендуется, за 3 часа, потому что там бардак. Из нескольких телевизоров работает один, к нему огромная очередь. Аэропортовый сбор на международных рейсах грабительский - 137.50 BsF. Дьюти фри, кстати, там неплохой, но, только, если идти туда с боливарами, обменянными ранее по нормальному курсу. Если платить карточкой, то списывается по курсу 2.15. Все цены рассчитаны так, чтобы цены в боливарах были сравнимы с ценами в долларах в европейских дьюти фри при пересчёте их по официальному курсу 2.15 BsF за доллар. А вот если просто иметь боливары, то ром, например, стоит в дьюти фри ровно в два раза меньше, чем в городе, т. е. цены оказываются просто смешными. Но учтите, что рейс в Москву с посадкой в Европе, т. е., из-за дурацких правил по провозу жидкостей могут всё отобрать, причём точно не известно, отберут, или нет, потому что контроль при пересадке, например, во Франкфурте, есть не всегда. Так, на пути "туда" контроль был, а на пути обратно - не было, просто привезли автобусом из самолёта сразу в зону вылета следующего рейса, откуда можно было и в дьюти фри во Франкфурте выйти спокойно, без шмона.

Подошло время посадки, но что-то движения у выхода не заметно. Потом по громкой связи объявляют несколько фамилий и просят подойти к стойке, среди зачитанных имён с удивлением слышу имена наших двоих. Подходим, им говорят, что нужно спуститься вниз к багажу. Через некоторое время собирается группа таких, их одевают в жилетки и уводят. Потом обнаруживаю на доске ещё имена других людей, которых тоже уводят группами. Через час таки начинают пропускать в самолёт тех, кого не увели, в самолёте сидим ещё час, пока народ по одному возвращается. Оказывается, для рейсов в Европу это стандартная процедура, каждый раз одно и то же. Ищут наркотики. Просто перед погрузкой из кучи багажа выдёргивают выборочно сколько-то (довольно много) чемоданов, потом вызывают их владельцев и перед ними начинают шмонать их багаж по полной программе. При этом ни о какой аккуратности или уважении к чужой собственности речь вообще не идёт. Просто вываливают всё на стол, копаются, смотрят, обсуждают со смешками друг с другом, куда-то уходят, возвращаются, если что-то закрыто (будь то духи или ром) - могут совершенно спокойно открыть, понюхать... Никаких собак или технических средств. Народ потом всё лихорадочно запихивает обратно, поскольку времени всё сложить аккуратно нет. В общем, беспредел полный. В итоге рейс был задержан на час, что, как потом мне сказали, происходит здесь всегда. Но пилот этот час нагнал, во Франкфурт прилетели почти вовремя (стыковка со следующим рейсом всего полтора часа), но, из-за тумана, рейс в Москву тоже был задержан на час.

Я потом прикинул примерно - дорога от выезда из Мериды в 5:15 утра до того момента, как я зашёл домой, заняла почти 32 часа :-) Вся поездка на одного обошлась в 19000р. - билет Люфтханзой по акции до Каракаса и обратно + примерно 1800$ на всё остальное. Что можно сказать о моих ощущениях? Поездкой доволен на все 100. Цены, если доллары менять у менял, приемлемые (не Азия, конечно, но тоже не высокие, за исключением экскурсии в Канайму), а если по официальному курсу - то космические. Люди попадаются весьма разные, как хорошие, так и плохие, хороших попадалось большинство. С полицией и преступностью не сталкивались, в Каракасе не ночевали, но по обстановке видно невооружённым глазом, что она там есть :-) Венесуэльцы за свои слова не отвечают, ленивые, почти всегда приходится переспрашивать и уточнять по нескольку раз и вести постоянный контроль за тем, как идёт процесс, постоянно почти у всех и по любому поводу возникают какие-то мелкие, но относительно просто решаемые проблемы. Природа - просто шикарная, пляжи и море на Лос-Рокес тоже шикарные, но делать там, кроме как жарится на необитаемом острове на пляже, абсолютно нечего. Хотя, можно ещё рыбу ловить, дайвинг же там не интересный. На острове Маргарита не был, но, судя по фото и описаниям, там всё с точность наоборот. Итог - планов сюда вернуться нет, т. к. видел всё, что хотел увидеть, а атмосфера там не такая дружественная, чтобы хотелось дальше углубляться в менее посещаемые места.



PS:По поводу мобильной связи в Венесуэле. Билайн и МТС, похоже, заключили договоры с разными операторами. С диапазонами тоже не всё понятно. Сухой остаток таков: мой трёхдиапазонный коммуникатор с билайновской симкой работал в Каракасе, Мериде (ударение на первом слоге), Лос-Рокесе, не работал в Канайме. Нокия с МТС у одного работала только в Каракасе и Мериде, но с другим оператором; а другая, более старая Нокия, тоже с МТС у другого не работала вообще нигде. Если нужно, в аэропорту есть офис Digitel, где можно купить местную симку с предоплаченным тарифом, но начальные затраты получаются весьма высоки (но точно не скажу). Полезет ли она в наши телефоны, тоже не могу сказать.

Раннее бронирование

Срок пребывания:
Человек:
Месяц
День
Год
 

Отослать